Damasco

Passados alguns minutos de ter acabado o texto anterior recebi o meu ok. Depois foi pagar o visto, levar o carimbo e siga para Damasco! Era fixe se tivesse sido assim tão fácil... Bem, não foi, tipo, nicado, mas também não foi fácil.

Estava com um frio terrífico! Os meus pés estavam tão frios que eu pensava que estavam molhados. Uma cena estranha... Pois plantei-me à porta do edifício onde se tiram os vistos e ia mostrando o textinho que dizia aquelas cenas em árabes, mas não estava com sorte. Um méne disse que me podia levar por vinte dólares. Quando outro, uma hora antes, me podia levar p’rai por três ou quatro. Everybody’s trying to make a buck...

Caminhei cem metros para norte e fui à loja duty free, para ver se conseguia alguma coisa ali e averiguar se estava aberta vinte e quatro horas por dia, para um gajo dar o xónix mais tarde, se preciso fosse. Foi lá que me safei, mais ou menos. Mostrei o meu sinal a um méne, que depois falou com outro. A cena é que toda a gente pedia dinheiro, o que não é fixe, sendo que já iam para Damasco e iam... E o mais estúpido é que Damasco era a quarenta quilómetros! Lá me puseram a falar com uns ménes que iam para Damasco, e eu mostrei o sinal e disse que só queria dar cinco dólares. Os gajos tinham aquele aspecto entre o engraçado e o suspeito. Tipo chicos-esperto.s Entrei no carro deles e um começou a falar comigo em francês. A propósito, o meu conselho para quem quer andar por aí, aprendam tudo o que puderem. O espanhol já me salvou, o italiano e o francês. Muitas vezes o inglês não basta.

Andámos lá um pedaçito na zona fronteiriça e ia-os ouvindo dizer ao pessoal, de quem pareciam ser amigos, qualquer cena em árabe e depois “português”. E o pessoal vinha ver aqui o Tóni, que parecia uma animal de circo. Mas estava tranquilo, não me senti ameaçado nem nada. Interessante foi ver o condutor a passar uma nota a um militar com um aperto de mão, como quem não quer a coisa. Estranhei, mas ok. Só que depois fizeram o mesmo a outro. Finalmente, aconteceu o mesmo com um terceiro, mais à frente, que depois devolveu o dinheiro, a dizer umas cenas quaisquer em árabe, tendo tido o condutor quase que obrigar o méne a aceitar. Ora o gajo que falava francês tinha-me dito que o seu trabalho era vender legumes e fruta. Quando lhe perguntei porque é que eles estavam a dar dinheiro aos militares, o gajo disse “porque o meu trabalho não é possível”. Perguntei se ele queria dizer “ilegal”, ao que ele respondeu afirmativamente. Ilegal vender fruta? Duvido! Certo é que os gajos tinham um bidãozito no banco de trás p’rai de trinta litros. Ia vazio e eles encheram-no ali na fronteiriça, metendo-o de novo ao meu lado. Via os gajos a fumar com um garrafão de trinta litros de gasolina ao lado e só imaginava o carro a ir pelos ares. Não escrevo do céu, ou inferno, por isso dá para perceber que não aconteceu. Não sei se era combustível que traficavam, mas na verdade não me interessa, desde que não seja armas ou criançinhas na mala.

A caminho o pendura ia perguntando porque é que eu não tinha dinheiro, e se tinha cartão e não sei quê. Eu disse que tinha algum dinheiro, mas como ia viajar muito tempo não podia gastar muito. E que tinha um amigo em Damasco que me pagava o hotel. Como eu tinha antecipado, ao chegar a Damasco o pendura diz-me que o amigo condutor estava a dizer que eu tinha de pagar cinquenta dólares. Foi tranquilo. O gajo estava a mandar o barro à parede, simplesmente. Um gajo só tem de mostrar que na nossa parece o barro não cola. Nem foi daquelas situações que o pessoal imagina, tipo não nos deixarem sair antes de pagarmos o dinheiro e situações que tal, mas de todo o modo fica o meu conselho – seja em que situação for, quando sabemos que o pessoal se está a aproveitar de nós, convém passar uma imagem de confiança e controlo da situação, mesmo que um gajo esteja em frangalhos por dentro. Como disse, não era assim que me sentia, foi tranquilo, mas fica a dica, que concerteza não é nada que já não saibam. Às vezes um gajo está simplesmente não está para se chatear e até paga mais, mas aí há que pensar que, mais que perder algum dinheiro, estamos a contribuir para que eles continuem a tentar este sistema. Contra mim falo, porque já, em algumas situações, não nesta viagem, paguei mais um bocado porque não era assim tanto. Como a passar a fronteira da Roménia para a Bulgária, quando nos pediram um imposto de ponte, ou uma cena assim parva. Felizmente estava lá a Graciete que vestiu as calças e não deixou que fizessem farinha do tuga!

Os gajos deixaram-me na cidade, eram p’rai nove e tal. Fui ter a um internet café para ver se tinha o contacto de algum couchsurfer mas, apesar da internet funcionar nos computadores todos à minha volta, no meu pczito, só o skype funcionva. Liguei então ao João e pedi-lhe para aceder à minha conta e ver se alguém tinha respondido. Um méne tinha dito que me podia ajudar, mas eu não tinha o seu número e o gajo não estava online. Pedi ao João para lhe mandar uma mensagem a pedir o número, mas sem grande confiança, sendo que não planeava ficar ali em frente ao pc (sem net) à espera. Assim, pus-me a caminho para a zona onde tinha visto num guia alguns hostels baratos. Pelo caminho ia espreitando a ver onde, se preciso fosse, podia dormir, tipo num prédio abandonado ou assim.

Quando cheguei a Al Basha, a zona onde estava o meu hostel que não encontrei, falei com um tunisino que me disse que tinha andado a perguntar de hotel em hotel no dia anterior e que não tinha visto nada mais barato que quarenta dólares. É muito guito, pá!

Ainda assim entrei no Crystal Palace Hotel, o primeiro que vi. Topei logo que não era a minha cena. Perguntei o preço e o senhor, com cara de simpático, perguntou se eu não queria ver o quarto. Ok, ‘tá tudo. Iá, era um hotel a sério, com banheira e tudo! Definitivamente não era a minha cena. Ele disse-me que o preço era quarenta dólares (trinta euros), assim baratinho porque tinha acabado de ser usado (e limpo) e já eram aquelas horas. Eu agradeci mas disse que só podia dar mil libras sírias (quinze euros). Eu não estava a tentar negociar mesmo, estava pronto para bazar. O senhor sorriu e disse que mil libras e nada era o mesmo. Passado um bocadito disse “ok, duas mil libras e ficas com o quarto, ok, ok”, com aquela cara de eu-faço-te-este-favor-vá-lá. Eu agradeci mas disse que não podia dar mais de mil, e que ia procurar outro sítio. Ele disse “ok, ok mil e quinhentas libras e ficas com o quarto, ok, ok”, com aquela cara de ‘tou-a-fazer-um-preço-tão-espetacular-que-não-podes-recusar. Eu, com a minha cara de miudo inofensivo disse “a sério meu senhor, eu não ‘tou a tentar negociar, é que só quero dar mesmo mil libras”. E ele disse “ok, ok mil libras e ficas com o outro quarto, ok, ok”, e levou-me para outro quarto, igualzinho. Acho que ele levou-me para o outro quarto para não parecer que ele tinha baixado de trinta euros (já um bom preço) para quinze pelo mesmo produto.

Lá fiquei. A primeira noite em que gastei dinheiro em acomodação. Liguei a televisão, para usufruir ao máximo desta nova experiência que é estar num quarto de hotel, e sem saber mais o que fazer para maximizar o meu dinheiro, tomei um banho de imersão.

Hoje acordei e fui levantar dinheiro. Consegui trocar catorze mil libras libanesas que tinha, o que foi fixe, pois já não contava encontrar câmbio. Troquei para oito dólares. Pessoal, não subestimem esta moeda, se andarem por aí ao desbarato. Depois de pagar, pedi para deixar a minha mochila no hotel e fui dar uma volta. Estava a curtir Damasco, mas faltava-me algo. Estava meio cansado assim meio de repente e doía-me um bocado a cabeça. Não sei se foi dos óculos de sol que comprei... se não tiver protecção UV faz doer a cabeça?

Tinha grandes expectativas para Damasco, mas acho que por não me sentir em pleno, estava a promover a mnha própria desilusão. Tinha consciência disto, e por isso tentei mudar, mas sem grande resultado. Entrei num Palácio porreiro sem pagar (a oportunidade apareceu sem eu fazer por isso e entrei pela saída) muito fixe. A cidade tem muito movimento, mas sem ser daquela forma tão stressada como senti no Líbano. O que não gostei no Líbano, não sei se já disse, foi aquela sensação que ia haver uma guerra a qualquer momento. Nunca vi tantas metralhadoras!

A dada altura comecei a sentir-me melhor. Sorri de dentro para fora e os meus olhos mudaram de roupa e o cenário tornou-se agradável. Tinha ido a um café com internet e consegui comunicar com o rapaz do CS que tinha dito que me podia ajudar a encontrar um sofá. Foi mais ou menos aí que me comecei a sentir melhor, o que me deixou a pensar se não seria meio só que me sentia. Os sentimentos não vêm com etiqueta, e apesar de eu até me considerar um gajo em contacto com os seus próprios sentimentos, às vezes não é assim tão fácil descortinar o que anda p’raí. Tenho alguma resistência em considerar esta hipótese, porque sempre me dei excelentemente sozinho, mas ok, vale a pena pôr na mesa.

Tive logo um bom feeling com o Habib. É um bom rapaz. Foi-me buscar ao sítio combinado e fomos tomar um café ali perto, onde estava o seu amigo... Marzin? Algo assim. Ele não me podia albergar, mas conhecia alguém que talvez pudesse. Só que esse alguém não atendia o telemóvel. Começou a desenhar-se a opção de ficar com uma família árabe qualquer por seis ou sete euros. Sempre era melhor que pagar os quinze que pagara na noite anterior. Todavia, o Marzin lembrou-se do Nick, um rapazola de Hong-Kong amigo deles que, sim, acabou por me albergar. A cena interessante com este gajo... – Há uns portugueses (www.2numundo.com) que vão de Ovar a Macau de bicicleta. Eu sabia deles porque a Graciete viu uma entrevista qualquer com os mesmos, na tv. Além disso, escrevem também para a Visão. Ora este casal de viajantes foi albergado pelo Nick ne França, há uns tempitos, e aqui na Síria, neste mesmo quarto, há pouquito tempo! O mais engraçado é que no dia seguinte ao Nick me ter dito isto o rapaz, Rafael, enviou-me uma mensagem na minha página do facebook. Mundo pequeno pá!

Não sei se deu para perceber, mas a meio do parágrafo anterior houve uma quebra de dois dias.

No dia seguinte fui ver Damasco. Fui à Mesquita principal, uma das obras mais marcantes do Islão, li, e que é, efectivamente, muito porreira. Lá confirmei a minha ideia de Damasco. Não é como imaginava, mas é muito fixe. Dá para passar uns dez dias entre a Síria e o Líbano e ver cenas muito interessantes. Claro que mais tempo também não era desperdício, mas trabalhando vivemos com as constantes correntes que nos amarram a cadeiras que não nos permitem soltarmo-nos durante muito tempo, por isso, dez dias, ok...

Andei pela cidade meio ao desbarato, contente e levezito, a ouvir música, comer qualquer coisa de vez em quando. Vim para casa e o Nick tinha-se esquecido de deixar a chave lá naquele sítio especial, por isso fui fazr tempo. Depois outra vez. Quando finalmente cheguei e ele estava em casa, estava prestes a sair. Ia ver o Manchester com uns amigos e fumar xixa (tabaco aromático naqueles grandes cachimbos, para quem não sabe). Fui com ele e passei-me com a importância que o pessoal dá ao futebol aqui. Já tinha reparado que as tshirts do Cristo Reinaldo andam por todo o lado, bem como as do Messi, mas não é só por estilo, o pessoal segue mesmo as equipas europeias aqui, vibrando, torcendo e gritando golo, em vez de ver só por ver. Pelos vistos as equipas mais importantes aqui são o Inter, o Real, o Barça e o Bayern, vá-se lá saber porquê.

Foi fixe ter ido com ele. Éramos uns dez, sentados numas cadeiras na rua, meio apinhados, dada a falta de espaço, à volta de dois ou três narguilés, chá e, ora boas conversas, ora conversas futebolísticas. Vieram connosco a Miriam, o Felix e o outro espanhol cujo nome não recordo, que estavam no Egipto aquando da revolução, mas a universidade deles mandou-os bazar e mandou-os para a Síria. Eles, tal como os outros estrangeiros que aqui conheci, estudam “Estudos do Médio Oriente” ou “Ciências Políticas”, e para isso é preciso passar um ano no Médio Oriente. Fixe. Achoj que dá para sobreviver com bom conforto em Damasco com trezentos euros por mês. Fomos ver a casa onde iam ficar a viver o Felix e a Miriam, e eles pagavam 150 euros cada um, com contas, e tinham ainda uma sala enorme e um terraço que dava para ver Damasco por cima.

               

Escrevo depois sobre o dia de hoje, em que fui ver Palmyra. E escreverei um texto em separado sobre a situação aqui na Síria. Hoje tive a sorte de pedir direcções a um par de rapazes que caminharam comigo quase uma hora e muito me contaram sobre esta realidade...

0h52-4ª-16-3-11

Damasco

na fronteira Síria

Estou na fronteira do Líbano com a Síria, do lado sírio, e já cá estou há p’rai duas horas. Nem consigo pensar direito, com a minha mente a viajar constantemente para o vazio do meu estômago. Merda de burocracias, que se há-de fazer? É ver o pessoal a chegar e a ir constantemente, pedindo-me, de vez em quando, se posso trocar dólares ou se tenho uma caneta. E eu aqui sentado, pobre tuga! De certa forma não me posso queixar desta tuguísse pois, apesar de tudo, não há países que nos odeiem necessariamente, e a VIDA até é fácil, em termos burocráticos, quando comparando com americanos, israelitas e pessoal que não Unió-Europês...

O pior é que já está de noite, são sete e um quarto, e os meus pés, coitados, queriam algum calor. Não sei onde vou ficar. Até hoje de manhã não me tinham respondido afirmativamente aos meus pedidos no CS para Damasco. Houve um gajo que respondeu e disse que vivia a setenta quilómetros. ‘Tá-se bem, não há crise. Mas não posso escolher à sorte uma cidade a setenta quilómetros de Damasco, e lá escolher uma casa à sorte e perguntar se é lá que vive Fulano Tal. Claro que lhe perguntei onde era, mas como bazei logo, não pude ver a sua resposta, caso tenha respondido. Também não tenho, ainda, rede no telemóvel, por isso não posso pedir a alguém para ir à net ver se tenho sofá disponível ou não.

Ui coitadinho de mim, isto é só queixas!

Bem o plano é tentar ir a boleia até Damasco, mostrando a minha frase maravilha, que me escreveram em árabe, ao pessoal que passa, ou meter-me num dos milhentos táxis que passam por aí. Acho que me disseram que seis dólares é um bom preço. Chegando a Damasco vou ver se encontro um internet café para averiguar eventuais respostas no CS. Falhando isso, acho que é hoje que vou pagar, pela primeira vez, para dormir. Eia pá como o estômago ronca! E não posso sair daqui para ir comer, que riso!

(veio agora um méne perguntar-me a profissão, para onde vou, onde vou ficar, quanto tempo e para onde vou depois. respondi e abandonou-me)

Beirute foi porreiro. Estava à espera de festa rija, mas acabou por não acontecer assim rija rija. Mas foi fixe. Não fiquei fascinado mas também acho que me deve ter escapado alguma cena. Na sexta-feira mandei-me pela cidade outra vez, sem grande destino em mente. Mas chovia de caraças e isso, não só enviesa um bocado a maneira como um gajo vê as cenas, mas também... molha. E como molha, de vez em quando tinha de me abrigar, quando a chuva passava de super-molha-tolos para uma molha que escolhe pessoal indiscriminadamente, independente de serem tolos ou não. Não sei se eu estava com uma neurita ou não, mas irritou-me um bocado o stresse da cidade. Tipo quando a luz do semáforo fica verde e o pessoal, que não pode esperar um terço de segundo, começa logo a disparar buzinas a torto e a direito. Calma pessoal!

Às quatro e meia encontrei-me com o Michal e o Jorge, o puto venezuelano. De início, no dia anterior, pareceu-me que agia um bocado cool para dar uma certa ideia de quem se marimba para tudo, mas acabei por curtir bastante o puto, tipo irmãozito mais novo. Íamos para a happy hour do Speakeasy, onde a cerveja era, das cinco às seis, um dólar, à medida que íamos encontrando pessoal aleatoriamente. Já tinha reparado nisso no dia anterior – não sei se é daquela zona ou não, mas parece-me uma cidade pequena, simplesmente porque o Michal estava sempre a encontrar alguém. Até a rapariga a quem eu tinha perguntado direcções no dia anterior (para o bar onde eu pensava ter perdido o Ipod que afinal não perdi) estava na nossa mesa. Gastei uma nota preta, mas paciência. A noite foi fixe. Mal falei com o Michal. Entre cervejas e amendoíns fui conversando com o pessoal. Tinha bué de americanos, mas daqueles que vão contra o esterótipo do americano ignorante que não sabe nada. Basicamente, o pessoal era todo porreiro. Fomos depois para o Captain’s Cabin, um bar também cheio de estrangeiros. Os locais que conheci convidaram-me, à volta de um jogo de bilhar, para ir com eles às prostitutas. Deixei-os ir e fiquei mais meia horita à conversa com o Michal.

Fui dormir consciente de que poucas horas passaria ali, naquela cama feita de almofadas de sofá, pois tínhamos planeado ir, no dia seguinte, visitar uma vila ecológica de que o Michal tinha ouvido falar. Assim, acordámos, apanhámos um taxi e encontramo-nos com a Leslie e a Anna, americanas com quem tínhamos estado nos dias anteriores, e o Jorge. Apanhámos um autocarro sem saber exactamente para onde íamos e assim acabámos por saír num sítio que não tinha sido o planeado. Mas foi fixe porque passámos um par de horas lá num palacete interessante. Visto isso, fomos perguntando aqui e ali e gerou-se uma noção do sítio para onde queríamos ir. Apanhámos umas boleiazitas pequenas e fomo-nos aproximando. Pelo meio comemos, sentamo-nos, eles compraram umas cenas, e outras actividades que fez com que demorássemos o triplo do tempo que era necessário, mas sem problema.

A dada altura avistámos a primeira placa a dizer “eco-village”. Tínhamos planeado passar lá a noite, dependendo dos preços, e tínhamos comprado duas garrafas de vinho e uma de Rake caseira. Apanhámos boleia numa carrinha de carroça aberta que foi demais. Curti mesmo aquele momento. Andar ali, o Vento a massajar-me a cara, olhar para o lado e ver aquelas montanhas, foi algo extraordinário. Eram tão fixes que pareciam um cenário, não parecia real!

Lá trocámos de boleia, porque ao irmos para baixo encontrámos alguém que ia para cima e a seguir ia para baixo e nos podia levar. Ficámos a saber que eles não tinham tendas, e que para ficar numa casa na árvore ou num barraco normal, eram 30 dólares (o dólar usa-se no Líbano com a mesma facilidade que a moeda local). Era demasiado, mas fomos para baixo ainda assim, confiantes de que algo se arranjaria. Não se arranjou. Contudo, a vila era demais. Casas na árvores, um semi-restaurante com uns puffs porreiros e confortáveis, o rio mesmo ao lado, as montanhas verdes ao redor e um sem número de plantações disto e daquilo. O Jorge, que por estar no Líbano há um ano já se desenrasca bem com o árabe, tentou negociar com o homem mas este revelou-se intransigente. Pá que não negoceie, é a sua cena, agora que nos tenha pedido 20 euros por nos ter trazido para baixo e nos levar para cima a seguir (ele ia fazer ambas as viagens de qualquer maneira, porque estava a transportar alguém, um trabalhador, ou assim, e era uma viagem de dez minutos), é chunga... Acabou por nos levar para cima por quatro euros...

Começava a afigurar-se inevitável voltar para Beirute. Mas ainda assim foi fixe. Gostei de sair da cidade e experienciar outra cena bastante diferente, muito menos ocidental. O Michal não se estava a sentir nada bem e quando chegámos, após alguma hesitação cada um foi para seu lado. Apetecia-me cortiré, mas não havia grandes perspectivas disso, por isso fiquei por casa. O que tramou o Michal, que andou a correr para o quarto-de-banho toda a noite, foi provavelmente um iogurte líquido que ele bebeu. Paciência.

               

Hoje parti para a Síria. Feitas as despedidas, encaminhei-me para Cola (que se chama assim porque dantes havia ali uma fábrica de Coca-Cola), onde apanharia um autocarro para uma cidade fronteiriça por dois euros. Caminhei cerca de uma hora e tive oportunidade de ver o pessoal numa manifestação anual, do partido da oposição. Havia ainda mais militares pelas ruas, bem como helicópteros e essas cenas. Só de ver aquelas metralhadoras que cada um tem quase que ficava mal disposto. Pensei noutro dia que, se me aparecesse um génio, um dos pedidos seria que mais nenhuma arma (pistola, bomba, etc) pudesse ser disparada. De repente acontecia um fenómeno qualquer e estes instrumentos deixavam de funcionar. Como seria o mundo? Será que o pessoal mudava num ápice para usar exclusivamente armas químicas e biológicas? Infelizmente, certamente...

Quando cheguei a essa cidade tentei ir à boleia até à fronteira. Houve pessoal que me ofereceu preços para Damasco que se calhar até podia negociar e não eram tão maus, mas não me dei ao trabalho porque imaginava que ia esperar aquilo que estou a esperar na fronteira. Apanhei boleia com um taxista que falava português, e o méne deixou-me na fronteira. Sair do Líbano foi tranquilo, agora entrar na Síria não está fácil. Poderá ser por ter no passaporte os vistos do Paquistão, Índia e Irão? Não devia ser porque entrei na Síria há quatro dias – e às tantas o problema é mesmo esse. Quem sabe? Que se lixe.

                19h55-d-13-3-11

Na fronteira síria

Antalya, Turquia, Fevereiro '11

Antalya, Turquia, Fevereiro '11, Clica Aqui Para as Fotos

Beirut

No Domingo acordámos cedo. Os curdos iam para uma tour qualquer com termas e cenas assim. De todo o modo convinha acordar cedo para ver se encontrávamos o nosso anfitrião, o Duzgun. Como o mundo é pequeno e os curdos se conhecem todos uns aos outros por Nevsehir, conseguimos o contacto do Duzgun – o correcto, desta vez. Assim, após tomarmos pequeno-almoço (em folhas de jornal, no chão, como manda a lei) eles fizeram o favor de lhe ligar e o gajo lá apareceu, passado meia hora, perto da mesquita. Ao início ele pareceu-me meio naquela. Estava a dizer que pensava que “éramos só um” e que tínhamos pedido o sofá para dois dias antes. O “ser só um” tinha sido erro seu, mas os dois dias antes, erro cá da casa.

Lá fomos para sua casa, onde estava o seu colega de casa e duas couchsurfers também, que estão em viagem da Suiça... à China... de bicicleta! Ah pois é bebé! É por isso que rejeito sempre, sem falsa modéstia, quando o pessoal diz “ah e numseiquê tu é que és maluco! Ao longo dos tempos já conheci pessoal que faz das cenas mais maradas... E confesso que, ao ouvi-las, ficou plantada em mim a semente do sonho de ir de Portugal à África do Sul de bicla. Porque não? Tudo a seu tempo... (os meus pais que não se passem). As miudas ao início pareceram-me meio enjoadas, mas até acabaram por se revelar bacanas. Assim-assim.

O Duzgun preparou o pequeno-almoço, uma Duzgunada qualquer que me apraziu. Comemos e ouvimos mais um bocado acerca dos curdos. O Duzgun, curdo, vê a razão que o povo tem, mas reprova a violência do PKK, ainda que esta seja apenas dirigida para o exército turco. Os paradoxos deste mundo... um curdo que vive na Turquia é, para todos os efeitos, turco. Os turcos têm de ir para a tropa. Os curdos que são turcos não escapam à regra. Não é nada improvável, então, haver confrontos entre o exército turco e o PKK, e haver curdos a matar curdos, em nome da liberdade do país. Que mundo marado!

Após comermos bazámos e fomos até Derenkuyu (uma cena assim), onde havia uma cidade subterrânea. Apanhámos uma boleia logo num instante para lá, tranquilo. A cidade é fascinante. Um gajo tem de pagar oito euros para entrar e não vale a pena dizer que deixámos o nosso cartão de erasmus em casa, mas ‘tá-se bem na mesma, não é dinheiro perdido. O povo da altura tinha medo dos romanos. Mas uma coisa é medo e fugir. Outra coisa é medo e construir uma cidade subterrânea para cinco mil pessoas! Isso é medo pá! Os gajos estavam mesmo cagados de medo!

Andámos lá umas duas horas, até que já não aguentávamos mais subir e descer aquelas escadas para pessoal escanzelado e atarracado. Ok, o pessoal ao longo dos anos tem vindo a ficar mais e mais alto, mas mesmo há mil anos, os gajos tinham de andar sempre quase a lamber o chão para passar em algumas daquelas passagens e entradas.

Quando saímos jogámos lá à bola com uns putos por dez minutos e depois esticámos o dedo. Passava pouco mas lá conseguímos, depois de quase uma hora, uma boleiíta de volta a Nevsehir. O João estava todo partido e foi direito a casa, ao passo que eu fiquei pelo primeiro internet café que encontrei. Isto vai ser cada vez mais difícil para mim actualizar blogs e essas cenas, cheira-me. Hoje, dia nove de março, já não encontro wireless disponível há p’rai quatro dias.

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Já é dia onze de Março.

No dia seguinte fomos até Goreme, uma das bases da Cappadocia. Apanhámos boleia para o centro e daí apanhámos boleia dum pessoal com música disco turca aos berros. Aqui é raro ouvir música americana. Contudo, mal, no carro, pensei nisso, os gajos mudaram para um hip hop qualquer, daqueles que eu gosto muito muito, como de levar com um xizato nos mamilos...

Goreme foi espetacular. Mesmo. Do outro mundo. Uma cena incrível! Pá chegámos e eu fiquei um bocado naquela. A caminho prometia e tudo mais, mas Goreme mesmo Goreme era giro e tal, mas era um monte de grutas todas transformadas em hotéis. É que era quase tudo! Mesmo! Assim, um gajo deu lá umas voltas, foi subindo, subindo, até que a coisa começou a ficar interessante. Subimos a um miradouro e pasmamo-nos com a vista. Um vale cheio, mas cheio de grutas, ou casas, escavadas naquela pedra que parecia um misto de barro e granito. Caminhámo-nos e descobrimos o trilho do vale, que ignorámos, caminhando por onte nos apeteceu. Andámos assim perdidos p’rai duas horas que pareceram belas eternidades, a explorar aqueles terrenos milenares, andando por caminhos por onde, certamente, pouca gente passava. O pico foi aquela casa. Méne aquela casa! pá andávamos já à procura de civilização e avistei, ao fundo, uma casa de três andares. É basicamente uma rocha enorme em forma de cone, onde o pessoal pensou “fixe, fixe, era uma casa ali!”. Para o segundo andar era um buraco com reentrâncias na parede, de dificuldade média. Subimos e reparámos nos vestígios de alguém que fez o que eu gostava de fazer. Uma fogueirinha, passar ali a noite com uma guitarra e algumas almas. Para o terceiro andar, um buraco com algumas reentrâncias com uma dificuldade que me encheu de adrenalina. Estar ali em cima méne, demais! Tenho de voltar e trazer certas almas comigo. Perdemo-nos durante dias naqueles vales, usufruindo o máximo do que os nossos antepassados nos deixaram, respeitando as fundações desses mesmo locais.

Todos sujos, cheios de lama e terra, apanhámos um autocarro de um euro e bazámos para casa. Passámos a noite à conversa e no dia seguinte seguimos para sul.

Apanhámos boleia duns velhos que nos levaram uns míseros mas simpáticos dez quilómetros, e depois de um rapaz que nos levou p’rai quarenta. Depois a cena ficou difícil, mas acabou por correr excelentemente. É que estivemos à espera p’rai duas horas, e não aparecia nada. Ao João, deu-lhe a fome, e foi pedir comida a uma senhora, que lhe deu um grande pão com queijo – porreiro. A cena correu bem porque quando alguém parou, após decidirmos, pelo menos, caminhar, os gajos iam p’rai trezentos quilómetros na nossa direcção. Lá fomos. A caminho os gajos iam tentando comunicar alguma coisa. Muitas vezes isto funciona numa de adivinhar o que perguntam e responder. Há sempre uma grande probabilidade de perguntarem de onde somos, de onde vimos, para onde vamos e se somos estudantes. Às vezes digo que sou estudante, para facilitar a cena.

Eles deixaram-nos em Iskerendum, já na província de Hatay, e apanhámos em cinco minutos uma boleia de vinte quilómetros. Quando este nos deixou, demorámos outros cinco minutos a apanhar outra, de um camionista que nos deixou a oitenta quilómetros. Achei piada ao condutor, que não falava uma palavra de inglês, me ter dado o seu e-mail. Vou procurá-lo no facebook ou algo assim, mas não há possibilidade nenhuma de comunicação...

Uma vez aí apanhámos boleia de um autocarro e às seis e tal estávamos em Antakya. Entretanto o João já decidira que ia ficar na Turquia, ao invés de seguir comigo para a Síria e Líbano. Encontrar-nos-íamos depois, talvez no Iraque. Ele quer conhecer membros do PKK e passar algum tempo com eles. Toda a gente desencoraja tal iniciativa, e o conselho que lhe dei foi simplesmente para não se armar em campeão. Já eu, não necessariamente nesta viagem, mas gostava de voltar e passar algum tempo com eles, entrevista-los, e compor uma cena porreira onde ilustrasse ambos os lados desta luta. Aparentemente rebenta a guerra dia vinte e um. O PKK pediu negociações ao governo turco, mas aos turcos, não lhes apetece. O PKK deu como data limite o dia vinte e um, o dia “nacional” do “Curdistão”. Não ouvimos destas cenas em Portugal, pois não? Ouvimos o que dá na gana a quem controla os media. Ouvimos estupidezes que não têm razão de ser e outras que às tantas até têm ficam no silêncio.

Em Antakyha passámos um serão super relaxado com o nosso anfitrião. Na descontra mesmo, muito porreiro. Jantámos, comemos umas sanduíches, vimos qualquer cena na tv, conversámos.

Acordei no dia seguinte com Beirut na minha mente. Tinha pensado em passar em Aleppo, Síria, primeiro, mas que se lixe.

Apanhei uma boleia de uma camioneta do centro até um sítio estratégico fora da cidade. Chovia para caramba e a boleia não estava fácil. A bófia apareceu, pediu-me o passaporte, agradeceu e seguiu. Não me tinha acontecido antes. A propósito, sabiam que tenho um amigo que quer dar a volta ao mundo sem passaporte? Passando as fronteiras à volta... Que tenha a melhor sorte, e é um grande projecto caso se concretizasse, mas até eu digo que é estúpido e desnecessário. Mas que tenha boa sorte...

Passado p’rai uma hora apareceu um senhor num carro todo podre que depois disse que não ia para onde eu queria. Mas como para a frente é que é caminho, eu pedi para me levar um bocadito, fazendo aquele sinal com o indicador e o polegar a indicar algo curto, ou pequeno. Ele levou-me até ao seu restaurante, a trinta quilómetros que demorámos mais de meia hora a alcançar. Lá, abriguei-me debaixo de um pedaço de telha e dava uma corrida para a estrada quando vinha algum carro. Passava um a cada dez minutos. Eis que apareceu um carro sírio, que me levou até cinco quilómetros da fronteira. Apareceu um carrito que me deixou na fronteira. Saí da Turquia e entrei em território turco. Pedi o visto, os gajos ligaram para Damasco a ver se havia crise, e autorizaram-mo passado meia hora. Era um visto de trânsito (setenta e duas horas), sendo que ia para o Líbano. Custava vinte e cinco dolares em vez dos trinta e três do visto normal. Depois era pagar o visto no “banco”, que estava fechado. Esperei meia hora e o méne apareceu. Abriu a porta do “banco”, que era um barraco com uma cama, uma secretária, um computador e notas, mas não havia luz, por isso no can do. Lá esperei, enquanto os sírios se metiam à minha frente na fila, e a luz voltou, permitindo ao pessoal pagar as suas cenas.

Certo é que passado duas horas de ter deixado a Turquia estava na estrada, na Síria. Altamente. E aquela cena de estar sozinho também é fixe. Não é mais fixe que estar acompanhado, claro que não, mas atribui um cariz diferente. O primeiro carro que saiu da fronteira levou-me logo! Andei quase uma hora até uma cidade que soa a Latakya. Lá, ia perguntando ao pessoal a estrada para o Líbano, mas eles ou não percebiam, ou me mandavam para os táxis. Consegui encontrar um grupo onde havia um parente que falava inglês. Que gajo fixe. Disse para eu apanhar um táxi até Numseionde. Quando lhe disse que não tinha dinheiro sírio, chamou um táxi, falou com o méne, pagou-lhe e mandou-me seguir caminho, depois de me dizer “bem-vindo!”. O táxi deixou-me à beira dos táxis para o Líbano. Por curiosidade perguntei quanto era – cem dolares (vinte e cinco se fossemos quatro). Pois claro, já a seguir. A cena é que não havia autocarros nem comboios. Com dificuldade, muita, sendo que parece ser um conceito alienígena, expliquei que andava à boleia e lá me disseram que era “para ali”. Fui andando, à procura de alguém que falasse inglês, e encontrei um méne, que chamou outro méne, que acabou por me escrever as tais palavras em árabe a explicar que vou na direcção de tal, e para me deixarem a caminho, etc. Funciona como um berlinde!

Comecei a caminhar estrada fora. Pedi a três carros para parar, pararam dois. Um não ia para sul, outro era um camião todo podre, que me levou. O senhor era simpático, ofereceu-me café e oito bolachas, que caíram bem, sendo que tinha apenas comido duas laranjas nesse dia. Fomos andando e ele deixou-me a sete quilómetros da fronteira com o Líbano. A caminho tinha equacionado ir com ele até Damasco. A cena é que o meu telefone não funciona por estes lados, e por isso não tinha contactado o meu anfitrião. Naquele momento tinha uma boleia garantida até um sítio sem anfitrião, Damasco, ou boleia não garantida onde tinha um anfitrião que não conseguia contactar. Acabei por escolher ir até Beirut, e depois via-se.

Chovia. Fui caminhando, após ele me ter deixado, e apanhei outra boleia num instante até à fronteira. No lado da Síria tive de pagar catorze dolares para sair do país (sem comentários), e depois caminhei até ao Líbano. Duas fronteiras a pé, num dia, engraçado!

Tirei um visto grátis no Libano, e enquanto o fazia, um senhor apareceu a dizer que o condutor do seu autocarro me podia levar até Beirut por seis ou sete dolares. Quando hesitei, disse cinco. O senhor estava a ser genuinamente fixe, sendo que nem trabalhava com os gajos. Era uma viagem de duas horas e meia, por isso disse ‘tá tudo. Quando saí e entrei no autocarro, os gajos apareceram e pediram vinte dolares. Estes gajos. Pá uma coisa é subir um bocadito, outra é pedir vinte. Nem stressei nem nada. Só disse que me tinham dito cinco e preparei-me para sair. Avistei o senhor outra vez, expliquei-lhe a cena e ele só disse, após ter falado com eles “dá-lhes seis dolares”. Fixe.

Chegado a Beirut, tinha de arranjar como comunicar com o Michal, o meu anfitrião eslovaco. Fui caminhando com o Ipod (que perdi na mesma noite, paciência, não posso ter coisas fixes) à procura de net. Quando encontrei tentei ligar-lhe do pc, mas os meus programas estavam podres. Encontrei a minha mãe na net e pedi-lhe para ligar ao rapazola. Enfim, o que acabou por funcionar foi pedir a alguém na rua para lhe ligar. Primeiro ele não atendeu, mas passado meia hora lá nos entendemos.

Encontrámo-nos na American University of Beirut. É um gajo fixe. Fez (tipo) erasmus o ano passado em Istambul, e agora está num programa qualquer aqui em Beirut, a receber mil euros por mês para passar aqui um semestre a estudar Psicologia. Fomos a uma festa no dormitório feminino, porque ele tinha dito que havia lá comida grátis. Não havia bebidas alcoólicas nenhumas, mas as cenas estavam bem animadas. Iá não é preciso álcool para se divertir e tudo mais, certo certinho, ok. Lá o gajo encontrou umas amigas e fomos beber um par de caras cervejas a um bar que tocava músicas agradavelmente foleiras. Ficámos lá duas horitas, a conversar acerca do sistema e do poder que cada um de nós tem para o mudar. Ele defendia que não. Eu, ingenuamente ou não, acredito, como tenho vindo a descrever aqui, que não podemos negligenciar o nosso poder em mudar as cenas. É assim tão estúpido referir pessoas como o Ghandi ou o Luther King? Nós agimos de acordo com aquilo que nos achámos capazes. Se nos acharmos burros, vamos agir de uma forma que confirme esta nossa crença. Mas se nos acharmos, por exemplo, capazes de mudar o mundo, vamos agir de uma forma que vá de encontro a esta expectativa. Claro que vale a pena balançar isto de uma forma que não nos deixe com um ego do tamanho desse mundo que queremos mudar.

Depois comprámos duas garrafas de vinho e viemos para casa, continuar a conversa. Foi fixe.

Ontem, dia dez, andei pela cidade. Incrível os edifícios todos esburacadas da guerra civil de mil novecentos e oitenta e nove. Beirut estava dividido em duas partes, de acordo com as religiões vigentes em cada parte, e assim esteve de 1974 a 1989. Não fui aos sítios típicos do turista. Em vez disso andei a caminhar meio sem destino. Choveu, trovejou e choveu mais, e encontrei guarida num acampamento de protesto no meio da cidade. Tinha um oleado enorme para proteger da chuva, um par de tendas dentro e p’rai vinte pessoas. Perguntei qual era a cena e explicaram que era um protesto contra o regime “sectarista” que existe aqui. O Líbano é, supostamente, um estado laico. Contudo, o presidente tem de ser de uma certa religião, o primeiro ministro de outra, e outra pessoa influente qualquer, de outra. Eles protestam contra isto, dizendo que isto promove a corrupção, sendo que eles usam a religião como uma poderosa arma de manipulação das massas. Entrevistei um gajo, mas a minha câmara lembrou-se de não guardar a filmagem. Obrigadinho.

Eventualmente encontrei-me com o Michal. O resto do dia foi tranquilo, estou cansado de escrever e quero ir ver a cidade. Hasta luego.

13h45-6ª-11-3-11

Beirut, Líbano