Esfehan (Texto 3 de 3 publicados a 6 de Abril)

No dia 29 mandei-me para Esfehan. Tomei o pequeno-almoço e meti-me no metro, saindo na antepenúltima estação. Aí, não sabia exactamente para onde ir, por isso dei uma olhada e decidi ir em direcção à estrada que parecia uma autoestrada. Mas parecia que nenhum dos lados ia para Esfehan. Caminhei mais um pedaço e pareceu-me estar no sítio certo. Isto pelo menos até um cota, que realmente leu o meu papel com atenção, me ter indicado outra estrada. Assim, para lá caminhei. Passei por uma mesquita onde está o Imam Komheini, o cota que aparece nas notas aqui e que foi um dos responsáveis pela revolução islâmica de 1979. Havia bué de pessoal cá fora, a comer, a jogar à bola, a fumar xixa, a dormir, a fazer um pouco de tudo. Como disse, é o Neurós, o ano novo deles, e o pessoal vai festejar. O primeiro dia do ano deles é dia 21 de Março, e como toda a gente sabe que o número 13 dá azar, eles não trabalham durante os primeiros 13 dias do ano. Parece-me difícil de conceber, mas pelo que me parece, acho que estes 13 dias são as únicas férias que eles têm no ano.

Achei caricato o facto de estar a passar a mesquita com o túmulo do méne e estar a ouvir uma música dos qotsa onde o Josh fala de “licking the devil’s tongue”. Cenas.

Uma vez no sítio certo estava dentro de um carro em vinte minutos. Andei p’rai uma hora e deixaram-me. Havia bué de carros onde me deixaram, e fui perguntando, com o papelito a dizer as cenas do costume. Ora um cota não ia para onde eu queria ir, sacou de (o equivalente a) 10 dólares e deu-me. Assim, sem mais nem quê. Altamente! (e hoje o outro que me pagou o bilhete de Esfehan a Shiraz, mais de quinze dólares). Ainda assim continuei a perguntar e um senhor com um minibus todo podre levou-me um pedaçito. Quando me deixou ainda o amaldiçoei um bocadito, porque parecia que me tinha tirado da autoestrada e deixado na nacional. Mas correu bem. Esperei p’rai meia hora e fui com um cota, p’rai uma hora. Deixou-me numa daquelas autoestradas. Uma planície onde não vês nada senão as montanhas ao fundo, delineadas agressivamente, cobertas de neve em diferentes cumes. Passado vinte minutos estava dentro de um carro. Um casal que falava inglês e a sua filha de nove anos no banco de trás. Levaram-me direitinho à Mahsa, a minha anfitriã.

Além disso, disseram-me que não podia sair do Irão sem ver Yazd, e arranjaram-me boleia com um primo deles, e estadia, na casa do mesmo. Altamente! Infelizmente não sei se vai dar. Hoje é dia 31, e tenho de estar no Paquistão dia 5. Podia ir dia 2 para Yazd, e dia 4 para Este, mas não sei se não ia ser apertado. Logo vejo. A propósito, não quis beneficiar da boleia oferecida porque era para sexta. Foram muito fixes eles. Deram-me um hamburger também.

Fiquei em casa da Mahsa duas noites. No dia seguinte ela ia para a montanha com umas amigas, mas os pais dela não se importavam se eu ficasse lá. Não posso dizer que adorei lá ter ficado, mas foi fixe na mesma. Quando os meus recém-amigos de boleia me deixaram com a Mahsa, ela estava com um amigo, num parque perto da montanha. Caminhámos um bocadito e sentámo-nos uma horita. Eles estiveram a falar em Farsi o tempo todo, e foi mais ou menos o mesmo quando depois voltámos para casa, onde estavam os seus pais, irmã e prima. Tranquilo, não estava propriamente a roer-me por dentro nem a injuriá-la. Mas já que ela não estava muito numa de “falar de cenas”, mudei de perspectiva e senti-me priviligiado por ter oportunidade de ser aquela mosquinha invisível num lar iraniano. Apesar de tudo pareceu uma miuda engraçada, muito risonha, tal como o seu pai, irmã e primas.

Curti ter conhecido o irmão dela. Ele estava com dor de cabeça e foi deitar-se cedo, por isso só tivemos oportunidade de falar meia horita. Mas curti a maneira como ele defendia, em relação ao governo e falta de liberdade, que é a responsabilidade de cada pessoa com alguma cultura e educação, de ensinar a pessoas que não beneficiam dos mesmos atributos. Ensiná-las a verdade, a realidade do que se passa. Eu próprio acho que a mudança, seja em que aspecto for, deve começar em cada um, por isso identifiquei-me com o que me disse.

No dia seguinte, ontem, andei por Esfehan. Estou a rejubilar com Deolinda. Não há uma letra que não tenha um significado. Não há pandeleirices. Gosto muito, mesmo. Assim andei a caminhar, meio perdido, livremente, a ouvir esta banda. Só pessoal! Bués! Por volta das seis encontrei-me com uma rapariga do couchsurfing que era suposto albergar-me mas acabou por não poder. Levou-me à praça da cidade, deslumbrante. Gostei da cidade, muito airosa, verde e com uma boa energia. É certo que caminhei p’ra caraças. Sem exagero, acho que nesse dia caminhei mais de vinte quilómetros.

Curti ter conhecido a rapariga. Tem 18 anos mas uma mente mais erudita do que é suposta para tão tenra idade. Inundei-as com as minhas perguntas, desculpando-me a meio, dizendo que é pura curiosidade acerca de culturas diferentes (no problem at all) e tivemos uma conversa muito interessante.

Eram já nove e eu não sabia muito bem como ir para casa. Como eram só os pais da Mahsa que lá estavam, decidi ir-me. Acho que não era muito fixe chegar à meia noite. Caminhei mais quase duas horas. Quando pensava estar perto, perguntei direcções e um taxista jovem levou-me de graça.

Hoje acordei e bota Shiraz!

Heia há quanto tempo eu não estava assim actualizado com as escritas (não em publicação no blog, mas no simples escrever)! Finalmente!

15h19-5ª-31-3-11

Algures entre Esfehan e Shiraz

Teerão (Texto 2 de 3 publicados a 6 de Abril)

Neste post os nomes e circunstâncias talvez estejam trocados, mas não altera a mensagem.

Cheguei a Teerão no autocarro cujo pneu explodiu. Tudo tranquilo na viagem , tirando o méne a usar o meu ombro, bem, o meu corpo, como almofada, imune ao típico “...” (ia escrever a onomatopeia mas não sei como o fazer) – bem o típico limpar de garganta que o pessoal faz para chamar a atenção. Tudo tranquilo, quase a chegar e PAM! O gajo seguiu como se nada fosse, mas foi bem jogado, sendo que estávamos a duzentos metros da estação e o pneu ia esvaziar. Isso não interessa, p’raqué que estou a dizer isto?

 

Uma vez chegado a Teerão pedi a alguém para ligar ao meu anfitrião, o Ali. Ele disse-me as indicações e disse para eu apanhar um táxi. Que riso! Eu com os meus 75 dólares para 25 dias e ele a dizer-me para apanhar um táxi. Não sei se escrevi sobre isto. Basicamente, o meu cartão não funciona aqui e quando “aterrei” no Irão tinha 85 dólares que têm de durar para 10 dias no Irão e 15 no Paquistão. Entrei no país há 4 dias e tenho o equivalente a 75, ahah! Nada mal! Pois então eu lá disse ao rapaz que bom, bom, era eu ir a pezinho. Ele disse que era longe, e para apanhar um autocarro. “Ainda não me conheceu e já me deve achar um mão de vaca terrível!”, pensei. Meti-me num autocarro que não tive de pagar, e apercebi-me logo de algo que não dava para uma pessoa não se aperceber. Nos autocarros e nos metros, percebi uns dias mais tarde, há uma zona exclusivamente para mulheres. Ou seja, as mulheres tendem a viajar nessa zona, mas podem viajar com os homens, ao passo que os homens só viajam na zona deles. Outra coisa em que reparei foi que nenhuma mulher, nenhuma mesmo, usa a burka, como se imagina. É obrigatório cobrirem o cabelo, e assim o fazem, mas a malta mais jovem veste-se à ocidental, mais ou menos, e cobre o último terço da cabeça. Uma estupidez. Mesmo. Não que elas usem o lenço, ou cachecol, ou seja o que for, na cabeça, mas que tenham  de o usar. Conheci malta porreira mesmo. Um pequeno salto no tempo. No dia seguinte tinha recebido uma mensagem de uma rapariga que vira no couchsurfing que eu estava pela cidade, e perguntara se queria ir dar uma volta no dia seguinte. Iá, claro. Assim fui, e tive oportunidade de conhecer o seu namorado e grupo de amigos. Pessoal do mais à frente... ok, estou a exagerar. Ia dizer “pessoal do mais à frente que há!”, tipo como se não houvesse coisa assim no mundo. Mas efectivamente, pessoal mesmo à frente, aberto, que ouve daquelas bandas que ninguém conhece mas que o pessoal fixe como eu conhece, que vê os filmes que eu conheço e outros que pessoal fixe como eu não sou, conhece. Pessoal que tem de viver com um governo castrante. Tão castrante que nem sei se devo escrever estas cenas aqui. Não é paranóia, mas a cena aqui não é brinquedo. Mais tarde, quando sair do país, escrevo algo.

               

Lá cheguei onde o meu anfitrião tinha dito para nos encontrarmo-nos. Fomos para sua casa e estivemos à conversa sobre políticas e situações mais, ou menos, desagradáveis. Um pormenor deveras interessante: ele tem um gémeo! – não, não é isto que é interessante. O que é interessante é que tem um gémeo que foi criado (tanto quanto possível) exactamente na mesma situação que ele, e são completamente diferentes. Um orientado para um lado a nível político e nacional, o outro para o outro. Um que reclamou o apartamento extra que os pais têm no mesmo edifício para viver, outro que acha que um filho deve acatar o que os pais lhe dizem e não refilar (do mesmo modo que com o seu país). Achei fascinante, mas não me quero alongar em detalhes das conversas.

Estivémos assim na descontra e depois ele esteve a ver um filme e eu a fazer umas cenas pendentes na net. No dia seguinte foi-me mostrar os arredores. Teerão não é de cortar a respiração, mas não tem nada a ver com o que eu imaginava. Na minha ignorância, imaginava uma cidade poeirenta, tipo à filme, cheia de mulheres com burka e homens com aquela bata. Não tem nada a ver! Mesmo nada! Pá é practicamente como uma cidade europeia.

Como eu curto não parecer o turista, e o Ali até tinha tirado um curso de barbeiro, decidi aproveitar, ele não se importava. Já me tinham dito que parecia iraniano mesmo com o cabelo comprido, mas queria “infiltrar-me” ainda mais. Além disso, às vezes um gajo não toma banho um par de dias, e cabelo mais curto é mais fácil de manter limpo. Fiz a barba também, deixando o bigode e pera, mas tudo junto. Desde então já perdi a conta às vezes em que me disseram que parecia iraniano. E quando vou ter com alguém com quem combinei na net, espantam-se dizendo-me o quão diferente estou. Não sei porquê rejubilo com estas coisitas. Pois dizia que Teerão, ainda que não corte a respiração, é fixe. E um grande pormenor, passe o paradoxo, esse sim muito fixe, é o facto de estar rodeada por montanhas, e podermos, num instante, aceder a uma, trepando as escadas entre os restaurantes pendurados nos patamares de cada pouso. Andámos por aí um pedaço, e tinha de me recordar que estava, efectivamente, na capital de um país, e não algures perdido numa vila nas montanhas. Agradável.

               

Conto depois os dias seguintes. Estou na cama em Esfehan, caminhei mais de 20km hoje e quero dormir. Amanhã sigo para Shiraz.

0h44-4ª-30-3-11

Esfehan, Irão

Estou no autocarro para Shiraz, de Isfehan. Estou-me a passar com este pessoal. E que timing perfeito que eu tive, sem querer.       

Acordei às 9h15, tomei banho, pequeno-almoço com os pais da Mahsa, minha anfitriã (ela foi ontem para Numseionde mas os pais não se importaram que eu ficasse mais um dia) e bazei com a prima da Mahsa. Ela ia estudar para um escritório de um primo no centro e seguimos o mesmo caminho. Caminhámos pouco mais de meia hora e depois apanhámos um autocarro (10 cêntimos de dólar) para a Praça Azidi. Aí pus-me a caminho. Passados dez minutos um carro parou, sem eu sequer o chamar, e mostrando o meu papel, falaram em terminal. Até com o papel a dizer que não quero apanhar autocarro o pessoal para o terminal me manda. A meio da viagem ainda pensei que eles fossem mesmo para Shiraz. Mas não iam. Não iam e deixaram-me à entrada de uma estrada principal para Shiraz, em frente ao terminal. Interpelei alguns carros que pararam, mas nada feito. Houve um que parou, e de onde sairam um velho e uma velha. Dirigia-me para o carro, mas reparei que os cotas lhe deram dinheiro, por isso voltei para trás, certo de que era um daqueles “táxis”. O carro apitou e eu voltei para trás. Estava a mostrar o meu papel ao condutor, que me devolveu o livro e disse que não me levava, quando o cota começou a falar comigo em inglês. Fiquei surpreso por ele falar inglês. Ele disse para eu apanhar o autocarro, que era melhor, e eu disse que preferia ir à boleia, sendo que não tinha de pagar. E não é que ele me disse para ir com ele que me pagava o bilhete? Demais. Ainda por cima este autocarro é VIP, queira isso dizer o que quiser...

O grupo que conheci era adepto do movimento verde, o principal partido da oposição, assim como toda a gente com quem falei. É certo que o pessoal que conheço são couchsurfers, daí mais abertos e daí mais propensos a apoiar este partido. Eles não têm dúvidas nenhumas que as eleições foram manipuladas. Foram a todas as manifestações, que muitas vezes acabam em violência. Ontem conheci uma pessoa na rua a cuja irmã lhe partiram uma perna com um bastão. Essa mesma pessoa também teve, há um ano de esconder durante meia hora debaixo de um carro enquanto os Basig (algo assim) desancavam o seu grupo à porrada. De vez em quando morre pessoal nas demonstrações, e o governo diz, aparentemente, que são pessoas que vêm do estranjeiro e as matam.

Os Basig é uma espécie de milícia... nem sei, não consegui perceber muito bem o que é que eles são. Mas basicamente é pessoal que anda à paisana a manter o pessoal na linha, seja a certeficar-se que as mulheres usam o lenço na cabeça convenientemente, e que não estão sensuais, seja a ver se há casais não casados a dar a mão ou mesmo uma rapariga a falar com um rapaz que não é da sua família ou seu familiar. Pelo menos neste último aspecto marimbam-se um bocado, parece-me. O pessoal com quem falei diz que os conseguem identificar, porque geralmente são feios, têm barba, cara de zangados e cheiram mal. Não sei que dizer, mas pelos vistos funciona. Ontem acho que vi um par destes em acção. Estava a atravessar a ponte pedonal de Esfehan e vi um méne de barba a falar agressivamente com uma rapariga, que estava sentada na beira da ponte. Disse-lhe qualquer coisa e ela ajeitou o lenço na cabeça. Reparei que tinha uma walkie-talkie bem como o outro gajo com quem falou. Este grupo, ou lá o que é, não responde perante a polícia e ninguém sabe bem quem lhes paga.

- Então e se eles começarem a atacar-te por uma ou outra razão, não podes simplesmente chamar a polícia? – perguntei.

- Eles não respondem perante a polícia. A polícia não pode fazer nada – respondeu-me. Ok então.

Essa pessoa com quem tive a sorte de falar esteve envolvida num projecto levado a cabo pela nobel da paz de 2004, uma advogada iraniana. Este projecto consistia em recolher um milhão de assinaturas para mudar algumas leis no quadro iraniano. Passei-me quando me disse que: uma mulher não pode pedir o divórcio (a menos que o marido a agrida, seja alcoólico ou ganhe dinheiro ilicitamente); quando, por exemplo, se comete um crime, uma testemunha masculina vale por duas femininas – o mesmo acontece com outras situações que requiram testemunhas ou votos, à excepção, felizmente, de eleições; de acordo com a lei, se o marido morre, o filho não fica com a mãe, mas com o irmão do mesmo – se não houver irmão, com o pai do marido, e por aí fora, desde que seja do lado do pai. Ora é certo que muita gente “dá” o filho de volta à mãe, mas têm de ir a tribunal e oficializar a cena. Todavia, nas vilas e outros territórios eventualmente menos letrados, esta lei comanda...

Quando lhe perguntei se era feliz, disse-me que não. Quando perguntei o porquê, perguntou-me como poderia ser feliz se não pode vestir o que lhe apetece, não pode dizer o que lhe apetece, quase não pode pensar o que lhe apetece. Imagino como é ter de viver num mundo em que temos de fingir todos os dias, seja que acreditamos em deus (alá), que gostamos do partido que governa, etc...

Acho que devemos almejar viver num mundo cada vez mais justo e confortável para cada um de nós. E é certo que Portugal está longe de ter um nível que permita a todo e qualquer um disfrutar da sua VIDA em pleno, pelo menos de acordo com os padrões mais comummente aceites. Mas acho, igualmente, que vale a pena pensar nas tantas realidades mundo fora, que são tão piores que a nossa. Não digo que devíamos pensar “ai há pessoas que estão numa situação pior” e acomodarmo-nos, mas pelo menos para valorizarmos aquilo que temos, para nos focarmos não só nas tristezas e na tragédia de não podermos ir para aquele hotel de dez estrelas na lua, mas também nas riquezas fundamentais que temos, como a liberdade.

Se alguém confunde a liberdade de viver com a liberdade de ter, ou de fazer, lamento por tal alma.

Curti ter estado em Teerão. Tive oportunidade de conhecer, na rua, um par de gémeos muito interessante. Achei fascinante como eram tão diferentes um do outro. O mesmo código genético, criados pela mesma família nas mesmas circunstâncias, mas tão diferentes. Sendo um alguém que gostava de ver uma mudança radical no modo de viver iraniano, e outro aparentemente satisfeito com a falta de liberdade que lhe é imposta. Um que lutou para viver no apartamento extra que os pais têm, outro que acha que um filho deve fazer o que os pais querem, sendo que providenciam a educação e crescimento ao filho, e este tem mais é que estar grato – o mesmo para com o seu país. Engraçado – pais e país, subserviência.

Foi fixe ter estado com o Ali. É um rapaz de 28 anos com uma mente bastante activa. Introspectivo, ainda que talvez demais para o seu próprio bem. Não sabe o que quer da VIDA ainda, e isso, pareceu-me, atormenta-o. Falámos muito acerca do ser, do consumismo que nos é imposto todos os dias, e em como não ser consumista nada tem que ver com ser mão-de-vaca.

No meu último dia em Teerão andei pelas ruas com o Ali e Parisa. A Parisa era alguém que me ia albergar, mas que no final não o fez porque eu tinha ficado com o Ali. Ainda assim veio ter connosco e andaram a mostrar-me os cantos da cidade. O Ali estava com dor de cabeça e foi para casa. Nós comemos uma sanduíche e fomos dar uma volta de carro p’rai de hora e meia. Foi dos melhores passeios da minha VIDA. Curti bué. Pelas montanhas, a ouvir música espetacular, no Irão – demais. Adorei mesmo.

14h52-5ª- 31-3-11

Algures entre Esfehan e Shiraz

Iraque - Irão (Texto 1 de 3 publicados a 6 de Abril)

O Brian tinha decidido ir comigo até Sulaimainia. Queria ir para Soran, resolver um assunto urgente que tinha do foro privado que não vale a pena revelar, mas a sua motivação sofria diferentes perturbações, e acabou por decidir vir comigo. Não tinha enviado pedido nenhum no CS, mas a cena correria bem, como (quase) sempre corre. Despedimo-nos do Andy e metemo-nos à boleia. Brinquei um bocado com o destino aí, porque não acordei cedo, confiante de que, como era perto, não era preciso acordar muito cedo.

               

Apanhámos uma boleia, mas o méne, que até queria ajudar, passou o corte onde queríamos ficar e levou-nos tão para a frente que ficámos à mesma distância. Fixe. Depois fomos caminhando, e eu via que o Brian não era feito p’ráquilo. Não que seja preciso ser feito de uma matéria muito especial, mas ele trabalha, ganha muito bem, não precisa mesmo de andar à boleia. Mas paciência, eu não o tinha convencido. Depois começou a chover e tal, para adoçar a sua experiência. Caminhámos um pedaço, uma boleiita. Um velho que andou connosco um bocadito e depois nos deixou. E a chiva a cair. Eu tinha o meu papelito, mas confesso que não lhe depositava muita confiança. O gajo que o escrevera demorava muito tempo a ler o meu inglês e transformá-lo em curdo, e fiquei a imaginar se não estaria escrito “preciso de maçãs e sou de Portugal”.

               

O velho lá nos deixou e continuámos. O Brian ia dizendo “vamos mas é sair da cidade”. Coisa que eu queria, mas se fosse um carro a nos levar, melhor ainda. Eventualmente um méne parou. Fez a mesma cena que o primeiro. Levou-nos demasiado. Mas ainda assim ficámos mais pertito um bocado. Para dizer a verdade, acho que ficámos exactamente onde devíamos ficar. Por ter aparecido quem apareceu a seguir. O materializar da “fixeza”. Caminhámos um pedaço e alguém nos disse “olá”. Eu não vi, e o Brian disse “olha vai ali àqueles gajos, que nos cumprimentaram”. Eles esperavam pelo verde, no semáforo. Aproximei-me, mostrei o meu papelito, os gajos levaram o seu tempo a ler, apesar das buzinadelas lá de trás, estacionaram mais à frente e o condutor saiu do carro. Falou em táxi, eu disse que não tinha dinheiro. Pois ele faz o sinal de dinheiro, esfregando o indicador e o polegar, aponta para ele próprio, e depois para mim. Será que ele estava a dizer que eu pensava? Parou um táxi, e entregou-lhe algumas notas, enquanto dizia algo. Depois entregou-lhe uma nota de 5000 dinars (5 dólares) em separado. Agradeci com um abraço e um sorriso e entrámos no táxi. Só que ele ia para todo o lado menos seguindo as placas que diziam Sulaimainia. Confesso que comecei a ficar meio desconfiado. “Tu queres ver que ele vai ficar com o guito todo e deixar-nos num sítio qualquer?”. Nada disso. Levou-nos à central de táxis, deu os 35000 dinares ao taxista e bazou. Quer dizer que o outro senhor nos deu 40 dólares. E não nos conhecia de lado nenhum. Cenas.

               

Chegámos a Sulaimainia sem saber onde ficar. Um sentimento já nada desconhecido. A prioridade era procurar internet e, também, ver se havia algum edifício abandonado porreiro onde pudessemos passar a noite. O Brian estava preocupado em arranjar cervejas o algo assim.

               

Fomos caminhando e encontrámos net. Mandei mails em massa para as únicas 13 pessoas de Sulaimainia no couchsurfing, na esperança de receber uma chamada de um deles. Aconteceu. O Lucas ligou, e disse que aparecia passados quinze minutos. Altamente! Demos uma olhada ao perfil do gajo, mas não dava para ver grande coisa acerca de quem ele era. O Brian estava preocupadíssimo com o facto do Lucas beber ou não, e mandou o bitaite de “e se bazássemos?”, enquanto esperávamos lá fora. Quando eu disse que “um gajo não faz isso, dizer que espera e bazar”, ele disse que estava a brincar.

               

O Lucas apareceu. Falava bem inglês mas pausado, pensado, precisava de mais prática para a fluência, mas entendia-nos perfeitamente e expressava-se bem. Perguntou se estávamos com fome e levou-nos a jantar a um restaurante no topo de um hotel onde trabalhavam duas raparigas ucranianas de excelente aparência. Quando eu lhe perguntei, subrepticiamente, se tinham algo por seis dólares, ele disse para não me preocupar com o preço. Para dizer a verdade, o Lucas pagou tudo, os dias todos. Desde que entrara no Curdistão não tinha ainda gasto dinheiro, porque o Andy se tinha oferecido para pagar algumas cenas, o Brian outras, e porque me coibi de consumir noutras situações. Com o Lucas foi mesmo por insistência sua. No dia seguinte o Brian pagou, sem o Lucas se aperceber, uma rodada de cervejas, e o méne, não ficou ofendido, mas meio agastado.

               

Isto não são empréstimos. Mas de certa forma, acho que o mais importante é não nos armarmos em “ai não posso” quando chega a nossa vez de contribuir. Não digo com pagar tudo a toda a gente, por exemplo, mas começa com cenas tão simples como mostrar-se disponível, seja a dar uma boleia, a pagar aquele bilhete de autocarro a alguém que precisa mesmo, ou a sorrir a quem sorrisos quer ver.

O Lucas tem trinta anos e é advogado. Manda a sua pinta, tem um sorriso cativante e charmoso. Foi muçulmano praticante até aos 23 anos. Nessa altura começou a aperceber-se da estupidez à volta deste tipo de devoção, entregou-se a si mesmo, em vez de se entregar a alguém que não vê. “As pessoas privam-se de coisas para ir para o céu. E se viverem a VIDA como querem viver, vão para o inferno. Se é assim, eu prefiro ir para o inferno. Porque não sei se ele existe ou não. Mas sei que a VIDA existe, e prefiro que o meu céu seja enquanto ‘tou a viver”, disse-me. Eu próprio não o diria melhor. Foi mais ou menos neste momento que eu vi que este gajo era fixe. É que crescer num ambiente religioso e ter a coragem de pensar por si mesmo e decidir ir contra a maré é algo, a meu ver, admirável. Especialmente em ambientes que vivem as coisas de uma forma mais extremada, ainda que tudo menos extremista, que a nossa, em Portugal.

Houve um momento daqueles. Daqueles momentos em que eu olho à volta e penso “eu ‘tou mesmo aqui méne...”. Acabámos de jantar. A conversa andou muito à volta de assuntos do foro da Afrodite. O Brian está no Iraque há algum tempo e às vezes por mais engodo que um gajo tenha o peixe não morde. Assim sendo, e tendo o Lucas referido um certo bar de meninas chinesas, o Brian não se fez rogado e ‘bota caminho. Pois esse momento foi eu estar a baber uma cerveja no Iraque (não pensei que o álcool fosse legal), num bar de meninas chinesas, com música curda aos berros e três ou quatro homens a dançar como se tivessem com um ataque epiléptico. Um deles veio fazer-me uma surpresa... veio dançando, discretamente, deu a volta à nossa mesa e quando dou por ela o gajo abraça-me docemente por trás e dá-me um longo beijo na bochecha. Eu não reajo agressivamente nem nada, pois sei que deve ser uma cena local, quiçá exagerada pelos doces de baco. O Lucas explicou ao gajo que eu era da Europa e o méne desfez-se em desculpas, pois pensava que eu era iraniano. “Hum, ok, não há crise amigo, a sério, não te preocupes.”

Esse bar foi interessante. Sou quase capaz de jurar que a “chinesa chefe”, umas entre as outras de meia idade, nem por isso atraentes mas simpáticas, disse, logo no início, que “esta senhora está no menu”. Tendo lá ido outra vez no dia seguinte, parece que não se coaduna muito com o estilo. Mas naquele momento estava cem por cento convencido que foi isso que ela disse. Elas gostavam tanto do Lucas porque ele, sendo advogado, tinha-as ajudado imensamente no processo de obter permissão de residência no país. Tudo legal, claro. Mas elas precisam de um advogado com elas. E num país surpreendentemente caro como me pareceu ser, um advogado para uma chinesa recém-chegada é algo que não se encontra debaixo de uma pedra.

               

Passámos uns dias agradáveis lá. Numa noite fizemos uma fogueira (uma entre tantas, sendo que é a tradição). O último dia foi muito fixe. Era para ir na quarta mas deixei-me ficar até quinta. O Brian entretanto foi embora, tendo nós passado o dia eu, o Lucas e o seu amigo, que não falava muito inglês mas até entendia, e era um gajo porreiro. Fomos para as montanhas. Comprámos três garrafitas de Efe e ficámos lá, ao lado do rio, a conversar e a ver o pessoal a festejar e dançar as danças tradicionais  do curdistão. Muito fixe, grande cenário. Ainda mais fixe foi, já um bocadito entrado entrar no carro, pensar que íamos para casa e de repente vejo um lago muita fixe, com o pessoal a dançar e a curtir. Foi muito porreiro, das melhores paisagens que vi na viagem até agora. O elemento surpresa também ajudou.

               

Quando voltámos fomos ao restaurante do hotel como na primeira noite, beber um copo e comer qualquer coisa. Não gostei de como um grupo de homens de meia idade, provavelmente ricos, que lá jantava, tratava a ucraniana. Além do típico aperto de mão que não descola havia as tiradas “és tão boa”. Quando ela passou pela nossa mesa disse para ela não levar a peito, que eles estavam bêbedos e não sabiam mais do que aquilo. Disse isto a ela, claro, e discretamente, sem armar estrilho. A gaja já deve estar mais do que habituada, pareceu-me.

A seguir ao jantar tivemos um grande momento curdo, para mim. Fomos a outro restaurante, entramos e fomos ter à sala dos fundos. Lá, a porta escancarou-se para outro mundo. Os amigos dele, sentados à volta da mesa a beber e tocar instrumentos musicais da região, por mais de duas horas, muito fixe. A dada altura, que riso, disse que também podia cantar algo português, eles calaram-se atentos e cantei “ó rama, ó que linda rama”, ahah! Aplauso, aplauso!

               

No dia seguinte acordei, bota Irão!

10h75-2ª-28-3-11

Teerão, Irão