Quetta

O couchsurfer que talvez me pudesse ajudar não pôde fazer mais nada senão dizer-me o que deveria pagar por um táxi a caminho do hotel. O gajo queria ajudar, mas o sítio onde ele vivia fechava as suas portas às dez da noite, por isso nada feito. Não sabia onde ia ficar, mas tinha dez dólares ainda, algo havia de aparecer.

Quando cheguei a Zahedan, claro que o pessoal estava todo à “minha” espera. “Táxi?! Táxi?! Táxi?!”, perguntavam à medida que saíamos, como se o efeito repetitivo provocasse uma súbita mudança de opinião. Eu disse algo na linha de “terminal de autocarro” e um deles, mais persistente, que caminhava comigo, apontou com o dedo para o outro lado da rua e desistiu. Pensei que devia ter cuidado com o pouco dinheiro que me sobrava, tinha de o gerir bem, e passar a noite no terminal era algo que estava na mesa. Todavia, o terminal estava fechado. Não cheguei a ver, sou sincero, mas fui na palavra de um taxista que andou em marcha atrás p’rai 30 metros para me levar também. Fui na palavra dele porque realmente me parecia fechado, não havia luzes nem nada. Pedi para me levar a um hotel barato. Cometi um erro aqui – devia ter acertado o preço antes de entrar, e não o fiz.

               

O gajo foi andando e o pessoal que comigo ia no táxi foi saindo. Passámos num hotel, estava fechado. Outro, fechado. A dada altura estendi-lhe 2 dólares (o couchsurfer que não me pôde albergar tinha dito para eu não dar mais que isto) e o gajo começou a flipar. É certo que vi os outros darem-lhe mais que isto, mas também é certo que eles vinham de distâncias mais longuínquas que a minha. Entre um vai e vem de “não, 4 dólares” e um “vá lá méne, não me chules, ok?” o gajo, após murmurar algumas palavras que imagino saber o que eram, parou à frente de um postozito de polícia. Eu estava tranquilíssimo, nem senti aquele nervosinho nem nada. O gajo parecia um puto, e o jovem polícia sopinha-de-massa com cara de simpático deve ter achado o mesmo, porque falou com ele com aquele sorriso como quem diz “olha... deixa lá isso, pá... e qué’queu tenho a ver co-isso?”. O gajo lá foi, e o polícia foi comigo ver outro hotel. Fechado. O méne era tão fixe, que até disse que eu podia passar a noite no seu postozito minúsculo. Quem não foi muito com a ideia foi o outro cota bófia que lá dormia. Não sei que disse, mas percebi o tom, e passados dez minutos estava de novo ao relento. Não havia muito movimento. Ou melhor, não havia nenhum. Estava fixe, mas um ‘cadito apreensivo, e desagradado com isso mesmo. É que quando um gajo ouve, ouve, ouve sempre o mesmo, as cenas acabam por entrar, mesmo que não se queira. Às vezes é bom, pois incita ao cuidado, mas naquele caso, ter ouvido que Zahedan era tão perigoso deixou-me apreensivo quanto a andar na rua, simplesmente. E são tretas, tudo! Até porque no mesmo dia, em Kerman conhecera um méne de lá que me tinha dito o contrário. E esse era de lá, não era daqueles que tinha ouvido dizer.

               

Assim, após umas voltitas e decidido a não ficar num hotel, procurei um nichozito porreiro. E encontrei. Tinha lá um hotel de 4 estrelas e um jardinzito de cada lado. Era estreito , e sentei-me encostado à mochila, por sua vez encostada à parede, invisível aos transeuntes. Após uma hora e tal, quando ganhei mais confiança, saquei do saco-cama, enfiei a mochila no fundo do mesmo, e depois enfiei o que de mim cabia. O casaco a servir de almofada, e estava a adormecer lá p’rás 4 menos pouco da manhã. Dormi p’rai duas ou três horas assim, o que já não foi mau. O que foi positivo de ter dormido pouco foi que nem deu tempo para a boca começar a saber mal – isto é fixe para quem não lava os dentes há três ou quatro dias.

               

Acordado pus-me a caminho do posto de correios. Enviei os meus postaizitos e perguntei ao pessoal como se ia para o Paquistão. Mandaram-me “para ali”, e para lá fui. Partilhei um táxi com outros 4 e seguimos para a fronteira, a uma velocidade estonteante naquelas estradas cheias de buracos. Tinha de me recordar constantemente “este gajo é um profissional, deve saber o que está a fazer”, para a viagem não ser um suplício.

               

Uma vez na fronteira, foi esperar uma hora e tal numa fila. Disse-me o senhor polícia, com o meu passaporte na mão, que eu não precisava de ter esperado. Fixe. E ainda fui ultrapassado por pessoal que se metia na fila do lado e que o senhor polícia atendia, por alguma razão. Um destes grupos era constituído por 4 ou 5 cotas com o cabelo pintado de vermelho. Pensei ser devido a alguma seita ou assim, mas mais tarde disseram-me ser por causa do calor. Tenho as minhas dúvidas. Do lado do Paquistão senti a polícia mais simpática e definitivamente mais fluente no inglês. no Paquistão guia-se à esquerda também.

               

Passaporte aqui, passaporte ali, vai com a polícia até ali, assina a comprovar que recebeste protecção. Estava sentado lá numa espécie de quartel-general/sucateira quando conheci o MB, que me escoltaria até p’rai uns 400km à frente. Bela peça. Com ele caminhei dez minutos até à estação de autocarros, onde íamos comprar o bilhete. Ora eu tinha, inteligentemente, perguntado de antemão quanto custava o bilhete. 10 euros, disseram-me. 25 euros, pediram-me. Fiz lá um barulho, escrevi o número que me tinham dito, e o gajo baixou para 17 euros. Eu sabia que tinha de pagar o bilhete de autocarro de volta ao polícia. E o meu erro aqui foi que eu pensei que os 17 euros era com o bilhete dele. Passei o dinheiro para a mão do méne que lá trabalhava, e percebi depois que isso era para o meu bilhete. Depois o guarda pediu-me 13 euros para o bilhete de volta. Em primeiro lugar, eu duvido que ele pague bilhete, mas isso é um argumento que eu não posso usar, porque é uma assunção. Mas se o bilhete para a totalidade de o meu percurso é 10 euros para um paquistanês, o preço para dois terços (o percurso que o polícia ia fazer) não ia ser 13. Mas o gajo não voltou atrás e tive de lhe dar o guito. Sentei-me lá e fiz questão de dizer, com aqueles olhos penetrantes de quem, basicamente, ‘tá fodido, que eles me tinha levado o dinheiro todo. É que, meus caros, eu tinha trocado 50 dólares à entrada, e depois disto tudo tinha 2 ou 3 no bolso! Para o Paquistão! Ainda fiz mais um barulho quando perguntei a um local quanto ele tinha pago pelo seu bilhete, e o vendedor, todo chateado, queria o bilhete de volta, em vez de me dar o dinheiro que me “roubou”. O argumento deles era que eu era estranjeiro e o autocarro tinha de parar nos checkposts. Tretas pá! E se assim fosse eles não começavam a pedir logo 25 euros.

               

A cena dos checkposts. Pelo que percebi, a cada 200km ou menos que isso, os gajos vêm ver se eu ainda estou no autocarro, ou eu vou lá ao barraquito deles para assinar um papel. Eles já me esperam, porque os anteriores comunicaram. Suponho que isso é para, caso eu fosse raptado, sabiam entre onde e onde tinha sido. Barraquito mesmo. Isto pode parecer algo chunga de se dizer, mas a verdade é que muitas vezes sinto que andar por estes lado é como viajar no tempo. Os polícias apontavam os meus dados num caderno de linhas num barraco daqueles feitos de lama seca.

               

Ainda na estação, lá com os chicos-espertos, senti-me meio naquela durante uns 5 minutos. Mas rapidamente voltei ao ponto desejado. Paciência! Desafio aceite! Tenho 3 dólares para chegar a Islamabad, vambora! Tinha de chegar a Islamabad porque tinha visto na net que havia lá um Western Union, para onde me podiam transferir dinheiro de Portugal. Não são só palavras quando digo que preocupar-se não vale de nada. Até estava bem disposto dada a ridicularia da minha situação.

               

Mas eis que conheci um rapaz da minha idade no autocarro. Não me lembro do nome dele porque era difícil. Encetamos conversa, ele mudou-se par o banco ao lado do meu. Ofereceu-me chá, bolachas, comprou-me depois uma fanta e mais um pacote de bolachas e, solidário com a minha situação, ofereceu-se para me pagar o jantar, uma noite no hotel e pequeno-almoço para o dia seguinte, hoje. Incrível. Ele tinha-me dito que achava que havia bancos com VISA em Quetta, para onde me dirijia, e isso deu-me algum alento. Assim, deu-me 10 euros para passar bem o resto da noite.

               

O meu pai diz que não é preciso escrever tudo aqui, e que algumas coisas parecem mal e não sei quê. Eu discordo plenamente. Tão plenamente que o escrevo aqui. Tenho tido a sorte de conhecer pessoas que me têm ajudado em situações complicadas, e acho também importante partilhar com quem quer ouvir, a que distância as pessoas vão para se ajudarem umas às outras. Por outro lado, só me envergonho das coisas más que fiz a alguém. E nesta viagem, não creio haver nenhuma situação de que me envergonhe. Não pedi nada às pessoas senão boleias. É certo que ontem, naquelas dez ou mais horas em que pensava estar numa enrascada, equacionei pedir, literalmente, dinheiro, para chegar até Islamabad. E não acho em lado nenhum que isto seja “de ter vergonha”. É mais digno conseguir descer ao nível que precisamos para subsistir, ou falhar-nos a nós mesmos com medo de abandonarmos a nossa posição orgulhosa e de prepotência?

               

Felizmente, não precisei de nada disto. Fui à internet e falei com o meu padrinho, que me disse haver VISA no Paquistão. Confirmei. Porreiro. Hoje confirmei, mas só dei a tarefa como fechada quando vi o dinheiro na mão. Mas ficou algo precioso disto tudo. Gostei da maneira como reagi perante uma situação aparentemente muito difícil. E isso fez-me ganhar mais confiança em mim – sabendo que, estejam as cenas como estiverem, não tenho que me preocupar imensamente em mer perder no desespero.

               

Não curto quando pessoas falam de algumas características de outras pessoas com oalgo invejável ou “de sorte”. Que quero dizer com isto? Não perder a cabeça é uma característica que gosto de ter, e acho que é daquelas características que vem por opção. O pessoal dá desculpas de “ai eu sou cabeça quente” e não sei quê, e outras pessoas confundem isso com o charme da irreverência e explosão. É certo que há um certo charme de pessoas que fervem em pouca água, e apelidamo-las de apaixonadas e até dizemos, com orgulho, “ai eu sou muito latino”. Mas há campos em que isto se pode espelhar, e expressar, à vontade, e outros em que a opção devia ser outra. Porque é uma opção, sempre!

               

Após este choquezito que foram as primeiras horas no Paquistão, posso dizer que estou a curtir. Lembra-me a Índia. Não vi nada de especial, mesmo. Mas é mais aquela cena de ver uma cultura que não tem nada a ver com a nossa. Dei umas voltas por Quetta, conheci um méne de quem me amiguei e a quem quero perguntar (ai o facebook...) se quer ir comigo ao lago amanhã. Depois vim ao quarto onde estive um par de horas no chill. Acho que vou ficar pelo Paquistão duas ou três semanas. Não tenho nenhuma data a cumprir a não ser estar na Índia no dia 6 de Maio para apertar a vista ao redor do meu Kidus.

               

Lá p’rás sete fui comprar dois livros e jantar. Comprei o 1984 do Orwell e uma espécia de biografia do Buda, que já comecei e de que estou a gostar. Jantei uma pratada de uma cena que envolvia miolos de vaca, com um pão (daqueles que parece a base e uma piza), uma saladita e bebi três chás do mais saboroso que já experimentei. Paguei um euro e vinte e cinco por tudo.

               

Contrariamente ao Irão, aqui o pessoal já nota a minha estranjeirisse. Mas não me chateiam muito. Não há daqueles putos a seguirem-nos trezentos quilómetros, como imaginava. O caixa do restaurante e o cota ao seu lado travaram conversa comigo. Disseram que estavam na dúvida se eu era muçulmano, e decidiram perguntar quando eu viesse. O cota tinha já estado em Portugal, em 1976, e em oitenta e dois países na sua VIDA, tendo voltado ao Paquistão em 1980. Quando disse que não era muçulmano e perguntaram se era cristão, disse que sim. É mais fácil do que dizer que sou ateu, ou agnóstico. Contrariamente ao que se pensa, o Corão respeita os judeus e os católicos. De facto, todos os que seguem os seus textos sagrados, como a tora ou a bíblia, respectivamente.

               

Voltei para o hotel e estou a fazer cenitas. Tenho internet muito precária de algures do lado de lá da parede, um luxo que nunca antecipei!

23h52-4ª-6-4-11

Quetta

Sullaimaynia, Iraque-Curdistão, Clica Aqui Para a Galeria

Shiraz e Kerman (1 de 3 publicacoes hoje)

Estou no autocarro de Kerman para Zahedan, a última cidade antes do Paquistão. Esperam-me oito (eventualmente) longas horas. Vim hoje de Sirjan, cidade que onde nunca planeei estar, muito menos dormir, e vim ontem de Shiraz.

Shiraz é uma cidade muito fixe. Vale a pena visitar. Cheguei lá no dia 31, quinta-feira passada. Estava ainda a pensar em ir a Yazd mas, mais tarde, olhando para o mapa, decidi não ir e seguir de Shiraz para este. Acho que foi a melhor opção. Estava a pensar nisso ontem... acho que o melhor indicador de esta viagem estar a ser tudo o que eu esperava e mais é o facto de achar que saí exactamente no dia certo de Portugal. E, de cada vez que vou de cidade para cidade, também me parece que é o momento exacto em que o deveria fazer, por curtir sempre o que acaba por acontecer. Claro que, imagino, se tivesse saído noutros dias diferentes, diria o mesmo. O que quero dizer é que não dei por mim a encolher os ombros e pensar: “que cena, isto foi mal pensado”. Ainda que possa ter, de vez em quando, uma ou outra situação menos agradável. Assim de repente não me lembro de nenhuma. Ainda que hoje talvez tenha de dormir no terminal de autocarros, mas já chego aí.

    

Quando cheguei a Shiraz apanhei um autocarro para o centro da cidade, e uma vez aí, liguei ao Ali, o meu anfitrião, amigo do rapaz que me albergou em Teerão. Os pais desse mesmo rapaz são, também, os donos da casa onde o Ali vive, não pagando renda. O Ali apareceu com o seu primo, também Ali, e dirigimo-nos para sua casa. Não era exactamente luxuosa, mas isso não é algo que me tenha apoquentado alguma vez. Ao que me parece, as casas iranianas não têm nada a ver com as nossas portuguesas, onde é mobília por todo o lado – mesas, cadeiras, secretárias, mesinhas de cabeçeira, sofás, poltronas e cadeirões, mostruários de joalharia, entre tantos outros exemplos. O pessoal tira sempre os sapatos ao entrar, e a casa tem carpetes por todo o lado. Não é raro o pessoal dormir no chão, usando um edredão como colchão (quando têm uma cama, o colchão é tão duro como se fosse no chão) e as refeições são sempre, sempre, no chão, numa toalha pequenina, com o pessoal sentado ao redor. Não digo isto com criticismo, pois provavelmente apenas tem que ver com uma questão de hábito, mas prefiro o nosso estilo. Quando como com eles no chão estou sempre às voltas, não estou habituado a estar sentado à chinês. E prefiro os nossos colchões, bem como o nosso eventual exagero de mobília que dá, a meu ver, um ar mais aconchegante.

    

Mas a razão pela qual a casa do Ali era tão austera – uma cozinha, duas divisões vazias com uma carpete a cobrir a totalidade das mesmas e o seu quarto – era porque tinha alugado a parte de cima da casa. Essa parte esteve sempre alugada durante o Neurós, treze dias, a cerca de 50 dólares por dia.

    

Tendo deixado a minha mala no quarto, sentei-me lá fora com os Ali’s. Parecia que só eu é que estava a falar, e que o gajo, ou não se sentia bem (estava sempre a esfregar a cara daquela maneira de quem tem sono ou algo semelhante) ou não estava muito para conversas, apesar de ter sido ele a dizer “vamos sentar-nos ali”. Quando vi que ele não estava a fazer esforço nenhum na tradicional conversa de chacha que muitas vezes inicia outras, decidi ir dar uma volta. E assim fui, ainda que me quesitonando se teria sido rude, da minha parte, bazar meia hora depois de ter chegado. Fui ver a cidade, que curti bastante. Tem um castelo fixe no meio, e um bazar meio diferente dos restantes. Evitei o bazar, mas sem querer dava por mim em entradas para o mesmo, em ruas com cafés cheios de paz e charme. Andei assim meio perdido p’rai duas ou três horas, e depois voltei. Mais uma vez, o gajo não estava muito para conversas. Abriu-me a porta, eu sentei-me lá no quarto com ele e o outro Ali, mas o Ali anfitrião estava debaixo das cobertas. “Ok, no problem”, pensei, encaminhando-me para o “meu” quarto. Acabou por não ter nada a ver com que o antecipara, mas pelo que estava a perceber resignei-me a ficar ali no quarto e ver um ou dois filmes.

    

Estava a meio do “Religulous”, um documentário porreiro sobre religião, quando chegou o Peder, um dos dois noruegueses que estavam a ficar também em casa do Ali. Curti o gajo, bem como o Anders, que apareceu pouco depois. Estávamos à conversa quando apareceu o Ali a chamar-nos para irmos lá para fora. Lá fora, no pátio, jantámos à luz de uma fogueira improvisada. “Iá o gajo devia só ‘tar cansado e pronto”, pensei. Foi um serão agradável. Além de mim e dos noruegueses o Ali também estava a albergar um alemão que andava por aí de bicla. A dada altura o Ali foi com o alemão comprar umas cenas e eu fiquei com os noruegueses a falar, basicamente, de políticas e preconceitos. Tal como os caros tugas que lêem este blog, os amigos e família do Peder e do Anders estavam cheios de medo que eles visitassem o Médio Oriente. E o engraçado é que até o pessoal do Médio Oriente faz o mesmo, mais ou menos. Na Síria diziam que Numseionde é perigoso, no Curdistão disseram-me para ter cuidado com os iranianos que roubam e dizem o preço a estranjeiros cinco vezes mais do que o real. No Irão fazem o mesmo com o Paquistão, e o extremo oriental do seu próprio pais, para onde neste momento me dirijo.

    

No dia seguinte fui com o Ali mudar a antena parabólica da sua tia, mãe do outro Ali. O pessoal aqui usa o sistema de boleia paga consistentemente. Qualquer carro na rua é um potencial táxi, onde o pessoal entra, anda p’rai cinco minutos e depois sai, pagando 50 cêntimos de dólar ou menos. A caminho o Ali recebeu uma chamada relacionada com um potencial aluguer dos dois quartos do andar de baixo (já não eram necessários, sendo que os outros 3 couchsurfers tinham bazado e eu podia dormir no quarto dele). O Ali voltou para trás para lhes mostrar a casa e nós fomos para casa da tia. Para contar tudo num instante e evitar explicar o processo que levou a esta conclusão – o Ali, uma vez na casa, abriu o quarto do outro Ali, que estava fechado à chave. Enquanto ele mostrava os aposentos um dos ménes enfiou-se no quarto sem ele ver e adeus telemóvel do Pedro! Eu não tenho sorte nenhuma com telemóveis! Geralmente perco-os ou praticamente ponho-os na mão de assaltantes, mas desta feita foi algo mesmo fora do meu controlo. O Ali (anfitrião) andava todo aflito e tal, a assumir responsabilidade e não sei quê, mas eu disse-lhe para não se preocupar porque, primeiro, é só um telemóvel (por melhor que seja) e segundo, a responsabilidade é apenas de quem o roubou, mais ninguém.

    

Nesse dia não se passou nada de mais. Almoçamos lá em casa da tia dele, depois eu bati uma soneca enquanto ele montava a parabólica, e depois estive um bocado à seca enquanto ele apagava os canais onde se pudesse ver um ‘cadito de carne. Fui dar uma volta pela cidade nessa noite, comer um gelado de 50 cêntimos (os luxos a que um méne que tem de gerir o guito se dá) e depois jantámos umas sandes que o Ali preparou. Antes de dormir vi um filme qualquer.

    

No dia seguinte fui até Persepolis, a cerca de 60km. Era tipo a capital do império persa há 2500 anos atrás, se não estou em erro. Ainda não fui ler acerca disso, muito pelo meu acesso à net ser precário. Para lá apanhei três boleias e para cá outras três. Curti a cena. É um monte de ruínas como muitos outros, mas esses outros são fixes também por isso vale a pena. Toda a gente já teve a oportunidade de ver pessoas extremamentes belas (como os leitores deste blog que me conhecem, ahah), mas não é por isso que rejeitariam ver outra daqui a cinco minutos.

    

Quando cheguei andei mais uma vez perdido por Shiraz. Estava fixe, contente. A ouvir música (finalmente aprecio MGMT), a sorrir e caminhar sem destino, passando pelas milhentas lojas fechadas (último dia do Neurós, toda a gente vai para o campo, parques, ou algo relacionado com a natureza). Estava um senhor a fumar um cigarro, a quem pedi direcções. Pediu para me sentar com ele. Estivemos no paleio só cinco minutos, mas achei particularmente interessante quando ele disse “antes da revolução [de 1979] tínhamos whiskey, cerveja, mulheres... agora, nem whiskey, nem cerveja, nem mulheres...”.

    

Fui ainda ao castelo da cidade, razoavelmente interessante.

    

Quando voltei a casa o Ali ainda não estava, e pus-me a ver o Freakonomics, um documentário baseado num livro onde os autores tentam mostrar o lado escondido de diferentes fenómenos. O que achei mais interessante foi o facto de, na opinião consubstanciada dos autores, a diminuição de 50% do crime nos EUA nos anos noventa estar relacionada com o facto de, vinte anos antes, todos os estados americanos (exceptuando três, que tinham já passado a lei três anos antes) tornarem o aborto legal. Filhos indesejados – mau ambiente e más condições afectivas para as crianças – jovens marginais. Não me vou alongar mais, quem quiser realmente perceber que veja o documentário.

    

Jantámos, conversámos um bocado, e antes de dormir vi o Black Swan – fixe, mas esperava mais, as malditas expectativas.

    

O autocarro está parado na periferia de Kerman há mais de meia hora. Ó chefe quero ver se chego antes da meia noite!

    

Ontem foi um dia surreal!

Despedi-me lá do Ali e pus-me a caminho. Apanhei dois autocarros de dez cêntimos cada para a periferia da cidade. Caminhei, caminhei, caminhei, resistindo à tentação de apanhar um táxi mais p’rá frente. Mas a cada curva apresentava-se uma ganda recta, maior que a anterior. Eventualmente apanhei boleia de uma motorizada, com quem andei p’rai um quarto de hora. Lá, o pessoal dizia para eu ir falar com a polícia, quando mostrava o meu papelito. Era para ajudar, mas eu fico sempre meio renitente quando me falam na polícia. E no dia anterior tinha estado meia hora à espera de uma boleia que me iam arranjar para Persepolis – até que me escapuli e a arranjei eu sozinho. Assim, segui caminho. Caminhei um pedaçito e um táxi levou-me p’rai trezentos metros. Melhor que nada. E ainda me deu umas favas... ou melhor... a planta que dá as favas, mas crua – boa! E uns pistachos. Ali especado na estrada encontrei uma boleia em dez minutos. Segui mais de uma hora e o senhor deixou-me antes da estrada que virava para Kerman, para onde me dirijia. Apanhei boleia de outros rapazes simpáticos, com quem andei meia horita. Depois de outro rapaz que tinha dito que “não ia para lá” mas a quem eu pedi para me levar um bocadito de qualquer maneira. Ainda foi mais de 30km esse bocadito. Depois um camião, que me deixou mais à frente (parece óbvio, mas já apanhei boleia p’ra trás).

Pois eis que lá estava eu, naquela estrada no meio do deserto, e apareceu o Amir e o Amad. “Yes”, disseram, ao ler o meu papelito. Andámos um bocadito e parámos para comprar água. Depois seguimos e parámos passado meia hora para almoçarmos. Pagaram-me o almoço, uma pepsi e um hamburger. Os gajos quase não falavam uma palavra de inglês, mas demo-nos como irmãos. No carro iam passando pistachos e outras sementes e a dada altura disseram “numseiquê vodka”, com uma entoação que me pareceu de interrogação. Disse que sim, sem saber exactamente o que estavam a dizer, ou perguntar. Pois e não é que os ménes passado uma hora param, enchem um saco de plástico com um líquido transparente que retiraram de uma embalagem das que geralmente levam galosina, metem-no numa garrada de plástico, e siga vodka iraniano?!

    

E os gajos não brincavam. Bota penalti, e um deles a conduzir. Eu fui acompanhando, mas penalti não é o meu estilo, não com vodka, de qualquer maneira. De vez em quando espreitava o estilo do condutor, mas o gajo parecia saber o que estava a fazer, por isso não me preocupei. E correu tudo fixe.

    

Uma das palavras que eles sabiam dizer era “horse” [cavalo], uma palavra bué de específica para quem não sabe dizer mais nada. Mas a cena é que o Amid, o condutor, era criador de cavalos. Não sei bem como, passado um pedaço estávamos os três, mais os dois putos que lá trabalhavam, no seu quarto, adjacento ao estábulo onde tinha 24 cavalos, ao lume a beber mais uns copos. Mostraram-me os animais todos (pombos, cavalos, cães, galinhas e perus) e ainda tive oportunidade de andar um bocado a cavalo. Nunca tinha montado um animal na minha VIDA! Ah pois! Foi demais. Contado não é bem o mesmo, mas foi uma grande experiência, e o mais incrível é que a nossa comunicação seguia de todos os modos menos pela palavra.

    

O Amir ligou ao pai, que pelos vistos falava algum inglês, e disse-me que amanhã eu ia para Kerman, significando que lá ficava essa noite. Ok, no problem. A noite foi-se abatendo e foi chegando mais pessoal, o pai do Amir incluído. “Horse, sex!”, diz-me o Mohammed, puto de 19 anos que lá trabalhava, chamando-me com a sua mão. Pois que era? Os gajos iam tentar engravidar uma das éguas com o rebento do cavalo cujo nome não recordo, bi-campeão nacional iraniano! Ver aquilo, à noite no Irão, meio entrado, foi das experiências mais fascinantes da minha VIDA. Ok, basicamente aquilo era violar a égua, que não parecia estar muito virada para o sexo (não assim, de qualquer maneira), mas foi interessante, de todo o modo. A égua estava amarrada a um corrimão no meio, e com as patas traseiras também amarradas a uma corda que ia até ao seu pescoço, isto para limitar a potência dos coices. Os gajos andavam aos tombos, o cavalo e a égua, era relinchar por todo o lado, uma pila preta de meio metro lá a abanar e o pessoal como que a dar instruções aos animais. Infelizmente para o cavalo, não deu... foi quase, a um momento, mas acho que foi só a pontinha. O gajo entrou com a força toda, mas depois quando a égua já parecia estar convencida da sua fixeza, o méne estava meio cansado. Talvez aconteça hoje.

    

Depois o Amad foi comprar pizas e jantámos todos no quarto do Amir, quarto esse onde eu, o Amad e o Amir, passámos a noite. No chão, claro.

Hoje acordei com ideia de ir até Zahedan, a última cidade antes do Paquistão. Demos as despedidas, o Amir deu-me uma pequena estátua p’rai de 2kg de um cavalo para eu levar comigo, a prenda ideal para quem anda com uma mochila, e eu, sem nada para lhe dar, dei-lhe a minha lanterna da quechua que comprei em Portugal p’rai por 6 euros. O Amad tinha-me dado uma pulseira prateada, de ferro com inscrições em Persa, no dia anterior, e eu gostava de lhe ter dado uma pulseira das minhas, mas essas foram todas dadas por alguém, por isso não deu...

O Amir deixou-me na praça de táxis, com (o equivalente a) 10 dólares na mão. Eu tinha tentado explicar que ia à boleia, mas ele insistiu que eu fosse de táxi até Kerman. Então lá fui, primeiro cerca de cem quilómetros até dada cidade. O pessoal que vinha comigo no táxi deu 4 dólares ao taxista mas quando eu ia dar, ele disse que não, e apontou para outro táxi. Não percebi a cena muito bem, mas pensei que se calhar pagava a totalidade quando chegasse a Kerman. De onde estava até esta cidade foram mais uns 60km. Mais uma vez, o pessoal que veio comigo no táxi deu 4 dólares ao taxista, e quando eu perguntei quanto era, ele disse-me que eram 2 dólares! Ok, porreiro. E foi assim que, apesar de, no dia 27 deste mês ter comigo 20 dólares, hoje de manhã, no dia 4, tinha 26!

    

O taxista deixou-me no terminal e eu estava indeciso entre ir à boleia e usar o restante dinheiro num hostel, ou ir de autocarro. É que já eram duas da tarde e tinha 600km pela frente. Assim, decidi usar os 8 dólares restantes dos 10 que o Amir me tinha dado, num autocarro que partia às 5 da tarde, e usar o tempo de espera para encontrar net, para poder mandar mensagem a dizer que estava tudo porreiro comigo (nem sempre tenho net e às vezes passo três dias sem a mesma) e procurar sofá em Zahedan.

    

A ver vamos... liguei a um couchsurfer, que me disse para lhe ligar passado duas horas. Quando pararmos para o condutor descansar peço a alguém. Que sede!

18h29-2ª-4-4-11

Algures entre Kerman e Zahedan

Conversas Muito Sirias

Este texto não é um artigo. Não tem o objectivo de servir de reportagem e não forneço referências para o que exponho senão a minha experiência com um par de pessoas locais e os meus subjectivos sentimentos.

Quando entrei na Síria levei menos de um segundo a reparar na cara do senhor de bigode que estava, bem, em todo o lado. De vez em quando aparecia uma de um senhor mais velho, que deduzi, e mais tarde confirmei, ser o seu pai. Estranhei aquela devoção e questionei se a Síria seria efectivamente uma república, ou um sultanado, ou algo assim... bastou uma olhadela para aquela placa enorme a dizer “Welcome to The Arab Syrian Republic” para confirmar o que pensava. Uma república. Onde pelos vistos amam o seu presidente. Vale a pena repetir-me, para explicar que é uma coisa mesmo avassaladora – não se pode andar cem metros sem ver uma fotografia do presidente, seja em quadros nas casas, emblemas bordados na roupa dos militares, selos ou até nas janelas dos carros, tipo como os azeiteiros em Portugal têm a dizer Racing e essas cenas.

A primeira pessoa com quem falei acerca do presidente foi com o Habib, o rapaz que providenciou o meu alojamento, em casa de um amigo seu. Ele gosta mesmo do presidente. Os seus olhos sorriam ao falar em como, desde que ele está no poder, a Síria tem vindo a subir em termos económico-políticos e em como a Síria tem ganho respeito de outros países que têm vindo para investir no país. O presidente não apoiou a caça às armas de destruição maciça levada a cabo pelos suspeitos do costume e quando se deu a verdadeira revelação da inexistência das mesmas, quem ficou a ganhar foi quem ficou quietinho.

O senhor está no poder há nove anos, se bem me recordo, e teve mais de noventa por cento dos votos. Quando o Habib me disse isto achei estranho – fico sempre renitente quando alguém tem uma maioria tão absoluta. Ainda assim, pouco sabendo como sei, limitei-me a ouvir o seu entusiasmo, colocando uma ou outra questão. Todavia, tinha a sensação de quem havia algo mais. Geralmente há dois lados que vêem as coisas de maneiras diferentes e é sempre importante procurar estes lados para que possamos ter uma informação mais completa e poder decidir assim o que estará, eventualmente, certo ou errado. Mas claro que não podia andar pela rua a perguntar o que achavam do presidente. Corrijo-me. Não está claro. Nos países europeus não seria descabido, pelo menos para pessoas como eu, interpelar um estranho na rua e inquirir acerca do governo. Mas ali eu tinha a sensação que não era bem o mesmo.

Certo dia fui a Palmyra. Curti bués. Uma cidade romana em ruínas com vistas magníficas. Quando cheguei, pedi direcções a dois jovens que passavam. Eles disseram que caminhariam comigo. Claro que o Pedro manda logo “então e o vosso presidente, que tal?”. Um deles arregalou os olhos e disse “yes, we love him!”. Estranhei, mais uma vez, tanta paixão pelo méne de bigode. Mas cada um com a sua cena. Já o outro disse “not so much”. Quando perguntei porquê, disse, baixinho, que era por causa do passado. Eu perguntava acerca desse passado e o rapaz respondia com umas evazivas. “Já esgotei as perguntas directas”, pensei, “Agora vou ter de ir à volta subtilmente”. Fomos caminhando e pouco a pouco o rapaz que tinha dito que não gostava dele começou a falar, mas baixinho e sempre a olhar à volta.

Disse-me que a Síria era uma república mas que a verdade era que o presidente anterior tinha, de certa forma, como que passado o poder ao seu filho, como num reinado. Esse mesmo presidente-pai tinha sido responsável pelo massacre de 48000 pessoas no passado (o tal passado de que falava) – pessoas que so opunham, de uma forma ou de outra, ao seu regime. Um tanto ao quanto incrédulo, perguntei se isso era mesmo verdade, e se havia indícios sólidos. “It’s very true”, respondeu o outro, que disse que amava o presidente. Estranhei. A cena é: esse rapaz pensava que eu era um agente da polícia e que estava a indagá-los com outros propósitos. Aparentemente tinha acontecido algo semelhante com um grupo dos seus amigos, em que alguém os tinha interpelado, e quando um deles manifestou o seu desagrado, foi levado dentro e... espancado. Passei-me! Eles pensavam que eu era um agente da polícia à paisana, disfarçado de turista, à procura de pessoal que não curtisse o bigodes?!

Perguntei como eram possível, então, que ele tivesse tido mais de noventa por cento dos votos. Teria ele “arranjado” a contagem? Não exactamente. O que se passa é que, disseram-me, quando alguém vai votar há um agente que vê em quem é que a pessoa vota. Um voto “errado” e o teu nome fica registado.

Acima de tudo, ficou comigo o medo que eles tinham do seu governo. O medo de falar livremente. O medo de que um massacre como o anterior, das 48000 pessoas, possa acontecer a qualquer momento. Especialmente com todas as revoluções e manifestaçõs a ocorrerem nos países islâmicos, a Síria redobra os esforços para evitar qualquer tentativa de mudança.

Um dos inconvenientes de andar em viagem é seguir as notícias do mundo com dificuldade. Chega-me tanto do que me rodeia e experiencio, mas pouco do que passa para lá disso. Mas desse pouco tiver a oportunidade de saber que, um dia depois de eu ter deixado a Síria, houve confrontos no sul do país onde morreram 10 pessoas.

Qual é o preço da liberdade?

Palmyra, Siria, Marco '11

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Damasco, Siria, Marco 2011

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Beirut, Lebanon, March 2011

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