Gilgit (incompleto)

Isto nem sempre esta facil de publicar, por isso hoje so pode ir um texto incompleto! As minhas desculpas.

Gilgit foi perfeito! Passei uns dias de sonho naquela vilita, e conto voltar, quem sabe quando (?), passar um mês ou dois a escrever. Acho que é dos sítios mais porreiros para isso que já encontrei. Pausa. Sacudo uma aranha que se aventura aqui por territórios pedrísticos. Estou em Hunza, e já vão alguns dias desde que escrevi pela última vez.

A minha rotina inicial de cada dia era imutável. Acordar, tomar banho, e esparrachar-me (?) na preguiçadeira paquistanesa no alpendre a ler cerca de duas horas. 1984, do Orwell, que já acabei e de que falo um pouco de seguida. Fui à ner pôr-me a par com algumas cenas que não têm importância nenhuma, e o sol já se estava a pôr quando voltei para casa. o Qayum estava de saída, e quando lhe perguntei onde ia, disse que ia levar comida para os cães. Tinha-me falado que uma cadela tinha parido sete cães ali num campo ao lado, e que ele ia lá dar-lhes de comer. Sem obrigação nenhuma o homem, não só não os meteu num saco e mandou ao rio, como lhes dava de comer. Lá fui com ele, e depois de atravessarmos um par de campos em puro breu, chegamos aos famintos. Estivemos lá meia horita, e quando voltávamos ele encontrou um amigo qualquer, sentamo-nos lá no meio de um campo de batatas e eles fumaram produtos nacionais, tranquilamente. Quando voltámos, estivemos a conversa um pedaço, jantámos, tomámos chá e fui dormir. Nessa noite reparei que mais uma vez não havia carne, e fiquei a pensar se o homem seria vegetariano.

No domingo acordei filadinho em ir ver a estátua do Buda que havia algures p’rali. Acabaria por não se concretizar. Como mais tarde percebi, não podia fazer planos em Gilgit, por acabava sempre por ir ao saber da corrente, sem me despachar para fazer fosse o que fosse. Como manda a lei. Pois estava pronto para bazar quando o Qayum disse que o Yasir e mais outro rapaz vinham lá almoçar, e se eu não queria ficar. Ok, ‘tá tudo. Lá continuei a ler, até que os gajos chegaram. Tivemos à mesa p’rai três horas. Uma de volta da comida e conversa (ora em espanhol ou inglês, para mim, ora em shina, a língua local, para o outro méne paquistanês), outra hora antes do preparo e outra com chá. O chá daqui é sublime, o melhor que já bebi. Não se limitam a adicionar leite, como na Inglaterra, mas fervem o leite com o chá também. Experimentem. Yellow Label.

Quando os gajos bazaram já eram p’rai quatro, ou quase. Mandei-me numa caminhada que curti bué. Passei pela rua principal da vila e segui em direcção ao rio. Pelo caminho passei pelas casas do pessoal, caminhos estreitos, campos de um pouco de tudo, vacas, galinhas, cabras, e putos a jogar cricket. O que mais me atraía naquilo era a paz de toda aquela atmosfera. O silêncio era rompido pelo Vento a deslizar na vegetação ou os ocasionais gritos da pequenada em êxtase. E sentia-me dentro daquilo. Estava ali, na boa, e adorava cada passada. Adoro o verde. Acho que no Paquistão voltei a apaixonar-me pela natureza. Ou voltei a lembrar-me que estava apaixonado. Tipo aqueles casais que estão juntos há tanto tempo que nem reparam que ainda há amor a uni-los – reparando quando estão, por exemplo, de férias, ou num aniversário qualquer.

Andei pela beira do rio, com calma, e quando decidi voltar para cima, encontrei o méne que algumas horas antes tinha cozinhado para nós. Pelos vistos ele tinha um cafézito. Ele disse hotel, mas era um barraco de cimento de uma divisão. Parecia mais um sítio para descontra. Ele não falava inglês mas convidou-me para um chá e uma sanduíche, que eu prontamente aceitei.

Quando cheguei a casa já era de noite. Tinha comprado três ovos, dois tomates e uma cebola, no dia anterior. O Qayum foi para a cama, eu deixei o computador a tocar um sonzinho e fiz uma omolote.

Esqueci-me de referir. Quando o outro méne cozinhou para nós, fez galinha, e o Qayum comeu. Ou seja, não é vegetariano. Onde estou agora, em Hunza, já tive três refeições com eles e ainda não comeram carne. Acho que é simplesmente porque não se podem dar ao luxo de comerem carne quando lhes apetece. Se calhar é como dizem que era dantes em Portugal, “quando o rei faz anos”...

Na segunda também não cheguei a ver o Buda. Caguei p’ró Buda. Quando pousei o livro eram p’rai três da tarde, tendo já almoçado. Desta vez fui dar uma volta para o lado oposto de onde tinha ido no dia anterior. O Qayum deu-me boleia até ao centro, fui tirar uma fotocópia do passaporte e mandei-me a caminhar sem destino. A dada altura começei a subir, e quando dei por mim estava entre os campos, com uma visão sob toda a vila, ou cidade, ou lá o que é. Estava calor mas confortavelmente fresco debaixo da sombra das árvores que me protegiam. Andei assim a caminhar cerca de duas ou três horas, e adorei.

Gilgit foi isto, mais ou menos. Dias passados num hostel de dois euros e meio por noite, horas deitado ao sol a ler, conversas com um cota super bacano e boa pessoa, e caminhadas sem destino, vibrando com as vistas que pairavam sobre os meus olhos. Quando, na terça, lhe perguntei quanto lhe devia, disse que era o que eu entendesse. Ora por noite eram dois euros e meio, paguei-lhe as três noites mais três euros e meio pela comida. Para quem possa achar que fui forreta, é um preço justo. E o probela é que estou outra vez apertado com dinheiros. Não fiz bem as contas e aqui não dá para levantar dinheiro. Mas está tudo tranquilo, tenho dinheiro para água e para voltar a Islamabad, onde posso levantar guitel.

Apanhei o autocarro sem saber se me podiam albergar ou não. Mas felizmente ganhei o hábito de, com cada pedido de estadia, pedir também o número de telemóvel. Assim, passadas quatro horas de ter deixado Gilgit, e a meia hora de Karimabad (em Hunza) liguei ao Gulham. Ele disse que me podia albergar, e para eu ir ter a algo que soa como Azeirabad. Fixe. a minha outra opção era dormir debaixo das estrelas. Quando cheguei à dita povoação meti conversa com um pessoal que passava o seu tempo fora de um cafezito, e eles ligaram ao Gulam, que mandou o seu filho vir buscar-me. Enquanto esperava conheci o Karem, que é amigo doJoão Garcia, o alpinista português. Conheceu-o em 2007 e depois esteve com ele em 2009 também, creio. Tinha um livro autografado pelo gajo e tudo.

Entretanto aparece

Gilgit, Paquistão

Estou no meio das montanhas. O autocarro balança a cada dez segundos, ora para a direita, ora para a esquerda, quase me esmagando no processo. É de noite, já não vejo os apelativos cenários de há um par de horas. Já não vejo as montanhas ao fundo, cheias de neve, nem os riachos ou os putos a jogar cricket no campo. Pela janelita aberta chega-me o Vento, que se amassa gentilmente conta a minha face, trazendo-me mais uma pista, desta feita olfactiva, acerca de onde estou. É que às vezes é fácil esquecer. Contornávamos uma curva ali atrás e parecia-me nitidamente o caminho para a Serra da Freita. Foi uma sensação brutal, fantástica, e instalou-se em mim uma alegria e satisfação inconmensuráveis. As memórias do que quer que tenha vivido aliada ao exotismoe da criação de novas. Estou a caminho de Gilgit, no norte do Paquistão.

Acabei por me desarrepender de ter escolhido o hostel do Malik. Está certo que esperava aquilo cheio de viajantes a caminho da Índia, e isso não se ter proporcionado foi algo que me deixou com imediata vontade de encontrar um couchsurfer que me albergasse. Contudo, conheci o Vinn e a Gisela, um casal luso-belga que fez com que valesse a pena ter lá passado uns dias. Em primeiro lugar, eram muito porreiros. Em segundo lugar, se não fosse pela extensa descrição do Vinn do norte do país, agora devia estar na Índia. Responsabilizo-o pela minha mudança de planos. Fixe.

No domingo fui ver mais cenas. O número de pessoas na rua era estonteante. Era difícil caminhar numa linha recta por mais que alguns segundos. Tinha o mapa na mão e sabia onde queria ir – para o forte. Não sei bem o que se estava a passar, mas havia milhares de pessoas na rua com bandeiras verdes, algumas a dizer “we love peace”, pessoal a gritar “não-sei-quê não-sei-quê não-sei-quê Paquistão” vezes sem conta e uma fila interminável para o Minar-e-Pakistan (um parque com um menir no meio). Ontem , quarta, perguntei ao Asim e ele diss

tenho de parar de escrever porque está impossível com as condições da estrada

Estou num dos hostels mais fixes onde já estive. Pela conjuntura global. O dono da casa, o Qayum é um senhor. Que homem espetacular! Um cota de cinquenta e cinco ou cinquenta e seis (não sabe a sua idade ao certo) que não sabe ler mas que já andou a viajar pela Europa por nove anos, de 1975 a 1982.
   
O Vinn e a Gisela tinham-me falado dele e aconselhado a passar aqui uns dias. Assim, hoje cheguei, e após uma caminhada de quase uma hora sob o sol esturrador, cheguei cá. Falei em espanhol, porque sabia que ele tinha vivido em Ibiza vários anos e essa estabeleceu-se como a língua de comunicação. Demos um abraço e sentamo-nos à conversa. Entretanto a sua mulher trouxe comida e depois ainda comemos uma sanduíche. O hostel é uma casa grande e muito porreira., num terreno com um relvado mdoesto mas bonito e uma piscina para se encher daqui a um mês. Não tem sinal a dizer “Hostel” ou “Guest House” porque ele não está assim tão interessado em publicidade. “Este hostel é mais para pessoas especiais”, diz-me, “Alguém vem cá, diz a um amigo, depois esse amigo diz a outra pessoa... e vai-se fazendo assim o negócio”. Numa olhada no seu livro de check-in noto que tem um hóspede a cada dez dias, mais ou menos.
   
Mandou-se para a Espanha em 1975 sem falar nem espanhol nem inglês. Trabalhou como condutor, como cozinheiro, e a dada altura entregou-se à VIDA de hippe, sobrevivendo vendendo bijuteria e cenas afim na rua. Viveu na Suiça, amores aqui, desamores ali, e estórias na bagagem e uma experiência, imagino, fundamental para ser aquela pessoa que muito calmamente me falava, do outro lado da mesa, entre algum fumo que se degladiava com a aragem quente.
    “Felizmente, não devo nada a ninguém, não pago aluguer, fui eu que construí isto, ao longo de dezoito anos, por isso o dinheiro, apesar de pouco, não faz assim tanta falta.”
    Depois de comermos fui descansar um bocado. Estava super relaxado e bati uma sonequita até que ele me chamou para ir com ele. Era para eu ir à internet, mas acabei por ir com ele para a sua loja de bugigangas e cenas várias, onde fiquei à conversa com um seu familiar, o Yasir, enquanto os outros penduravam no tecto do pequeno prédio um sinal a publicitar a lojita.
   
O Yasir é um rapaz de trinta anos actualmente à espera que a mãe lhe arranje uma noiva. “Os jovens paquistaneses têm muita frustração, porque as suas necessidades são frustradas”, diz-me, no meio de uma conversa de teor sexual. Agitava frenteticamente o joelho direito enquanto fumava o seu cigarro, e a dadas alturas deixava-me confuso acerca do seu interesse em viver em Giglgit para sempre. As suas palavras iam nessa direcção, mas às vezes havia um ou outro trejeito, uma ou outra crítica, que me deixava na dúvida. “Eu adoro isto! É a minha cidade, onde pertenço. Não posso escapar para lado nenhum por causa destas montanhas, e adoro isso!”, dizia. Quando lhe perguntei o que sentia acerca da sua mãe lhe estar a arranjar uma mulher responde-me dizendo que é assim que as coisas são. Os pais gostam de o fazer, porque sentem a responsabilidade e a certeza de que vão encontrar a melhor opção. “A minha única condição é que tenha educação”, diz, “para poderem acompanhar em conversas e absorver a informação”. É justo. Sabia isto de teoria mas nesta viagem confirmei que, apesar de não ser uma variável determinante e exclusiva, a educação das pessoas tem muito que ver com a maneira como olham o mundo. Digo que sabia isto de teoria porque em Portugal isso já não se passa na nossa geração com frequência. Não há pessoal que deixe a escola aos catorze anos e não há, sem dúvida, pessoal que nunca foi à escola de todo. Falo das gerações mais novas.
   
Apesar do seu critério de educação ser justo, esta cena toda dos casamento arranjados faz-me muta confusão. Muita gente, até pessoal mais aberto e sofisticado, não se importa com isso, de tão enraizado que está. E acontece tão mais do que eu alguma vez imaginei! Na Turquia não me parece que aconteça, mas nas famílias mais conservadoras as famílias têm o poder de veto. Daí para sul ou este, é a razia. O Líbano é o único país onde não calhou falar disso com locais, mas na Síria, Iraque, Irão, Paquistão, é o pão nosso de cada dia para muitas, muitas almas.
    Noutro dia publiquei um comentário acerca da teoria de que a legalização do aborto nos anos 90 nos EUA está relacionada com a diminuição, para metade, dos crimes nessa zona. Pois o número de bebes indesejados diminuia. Com esse número diminuia também, certamente, o número de pessoas que cresciam sem condições sócio-económicas estáveis, ou de pessoas que tinham essas condições mas tinham também a frustração constante de pais que o foram demasiado cedo. Ora imagino, também, em que medida a prática de casamentos arranjados estará relacionada com a qualidade de VIDA e felicidade, no geral. “E aqui é muito difícil encontrar mulheres,... por isso quando as mães encontram alguém, isso ajuda”, dizem-me. Quer dizer que parece haver um problema por debaixo de outro problema, como de resto é costuma acontecer. Quer isto também dizer que uma mudança teria de, necessariamente, implicar outras mais drásticas mudanças.
   
Depois disto tudo era para a internet mas vum para casa com o Qayum e o seu filho, e jantámos ali no alpendre, ovos mexidos com muita coisa. Muito bom. São dez e trinta e quatro e relaxo agora no meu quarto, a ouvir Angus & Julia Stone. A luz já foi, agora só amanhã.
   
Mas falava de Lahore, antes da interrupção. No domingo fui ao forte. Todavia, antes de lá chegar, tive o meu momento estranho do dia. Um parente estava sentado numa carpete enrolada a fumar um cigarro, e quando cruzámos o olhar, ele chamou-me. Como sempre, eu fui. O gajo chegou-se para o lado e convidou-me a sentar-me, batendo com a mão na carpete. Assim o fiz. A dada altura o gajo começa a tocar-me na perna e a apertar, enquanto diz qualquer coisa. Bem, o gajo acaboupor me fazer uma massagem p’rai de vintes. Comigo sentado, assim meio de lado, teve os seus momentos meio estranhos, teve. Mas, percebi mais tarde, é a cena deles. Especialmente no parque de estacionamento de camiões, vi vários camionistas às massagens uns aos outros. Depois no fim não percebi se ele queria dinheiro ou não. Estendi dez rupees, e não percebi se ele queria mais ou não. Acabei por não dar nada e pus-me a caminho.
   
O forte é enorme, parte da Unesco, e completamente desprotegido. Isto é, pode-se andar por todo o lado, ao passo que, parece-me, uma boa parte daquilo ia estar atrás de uma linha ou de um vidro. Não tanto pelo pessoal poder estragar, mas porque parece estar em reconstrução. Há muito tempo. Mas não está. Está é a lentamente cair, se calhar.
   
Voltei para o hostel e a Gisela estava sentada no terraço. As cadeiras e mesas tinham desaparecido, para dar lugar a uma carpete onde o vinha um grupo tocar música sufi. Tínhamos descoberto no dia anterior sermos ambos portugueses, ainda que ela tenha crescido na Bélgica. O Vinn, seu namorado, belga, chegou passado um bocadito e estivemos a conversar um par de horas. Malta fixe. Estavam um bocado desiludidos com os viajantes que tinham conhecido até então. “Tu é das primeias pessoas que é fixe”, diziam. E eu percebo. Falavam de um excesso de auto-confiança que dota muitos viajantes de uma certa arrogância. Não acho que seja necessariamente exesso de auto-confiança, mas já senti o que me descreviam. Como já disse aqui há tempos, há pessoal que pensa que viajar é a cena mais fixe do mundo, e que isso faz deles estrelas. Não são todos, claro. Falo de uma parte significativa apenas o suficiente para ser referida. Depois, dentro da fixeza de viajar de que se sentem donos, há ainda a maneira como a sua maneira de viajar é que é a mais cool. Tipo boleiantes que olham de lado para quem anda de comboio. Ou viajantes de meios de transporte terrestes que olham de lado para pessoal que apanha aviões.
   
Acho que a cena mais importante é não se esquecer que a nossa maneira não é necessariamente a melhor maneira para toda a gente. Porque eu próprio também considero que certas formas de viajar não são necessariamente viajar. Mas não me posso esquecer que isso é para mim. E conquanto proporcione felicidade e auto-satisfação, o pessoal deve fazer o que lhe entender, do modo que entender. Para mim andar à boleia também é mais fixe do que andar de comboio. Aliás, tenho o meu ranking de fixeza viajante. Andar a pé, de cavalo, de bicicleta, à boleia, de transportes terrestes, de barco, e finalmente de avião. No futuro teleporte será a seguir ao avião.
   
Além disto, e recorrendo também a um exemplo que referiram, muitos viajantes têm um certo asco de receber dicas de outros viajantes. Como se fosse obrigatório um gajo descobrir tudo sozinho, confiando apenas em locais, para se achar um valentão bacano. São cenas.
   
A noite sufi foi fixe. Um grupo de músicos a tocar no dormitório das raparigas. Não pode ser no terraço porque a mãe de um vizinho tinha morrido e era mau um gajo estar a cantar, e eles a chorar. Achei interessante e positivo este respeito.
   
No final, Lahore acabou por ser uma cidade fixe. Tem vistas porreiras, uma intensidade que pode ser stressante mas também radical e estimulante. E foi fixe ter conhecido o Vin e a Gisela. Uma cena: na Bélgica quem trabalha mais que dois anos numa empresa pode tirar, uma vez na carreira, um ano para ir viajar ou fazer o que lhe apetecer, a ganhar mais de quinhentos euros por mês, e ter o emprego à espera quando voltarem! Quem trabalha no governo pode tirar um ano a cada dez anos de trabalho! Delírio!
   
Isto sim seria altamente! E mesmo... tenho pensado muito nisto. Acho que um bom equilíbrio na minha VIDA seria viajar quatro meses e ficar oito em Portugal, assim mais ou menos. Mas além do facto que o único emprego que se possa coadunar com isto é o de escritor (nas minhas perspectivas), há outras partes que têm de se ter em conta. Com um filho em crescimento, por exemplo,...

Na terça apanhei o autocarro de volta a Islamabad, onde cheguei nessa noite. Fui jantar com o Asim e um amigo dele, e passei o serão, bem como o resto do dia à procura de soluções para o problema relacionado com ir cem por cento de terra.
   
Apanhei o autocarro para Gilgit, onde me encontro, na quinta. No final sentia-me como se tivesse sido violado por oito gorilas numa altura de cio. Não estava fácil, até a coluna me doia, não era só o cu! As vistas até aqui foram fenomenais. Amanhã vou à net, e depois dar uma volta. Acho que não posso ver nada de super fixe aqui sem pagar, por isso vou ficar no relax, a ler, dar uma volta. Essas cenas de quem não tem nada que fazer!

22h57-6ª-22-4-11
Gilgit, Paquistão

PS – Estou há dezassete dias no Paquistão.

Lahore

Estou na cama do meu hostel em Lahore, que muito prometia, mas que, coitado, não cumpriu. Os tempos são outros. O Jovan, outro que não o meu anfitrião, de Belgrado tinha-me dito que cá tinha estado, mandou-me o link e tudo, para ter a certeza que eu partilharia a sua experiência. O site também prometia, e parecia realmente ser um ponto de encontro de viajantes para Este, com até festa e relax.

Mas os tempos são outros, e o pessoal morre de medo de terras paquistanesas... O pobre Malik, o simpático dono, jornalista reformado, assim mo disse num tom triste e passivo. “Agora! Era agora!”, responde, quando lhe pergunto quando é suposto ser a época alta. “Políticas e cenas assim...”, responde, quando indago acerca do porquê do pessoal não vir. Não é que não venham para este hostel, não vêm é para o Paquistão, porque têm medo, sei lá...

E por isso, neste hostel não se passa nada. Tem cama p’rai para mais de vinte pessoas, mas estamos aqui sete. Mandei uns pedidos para o couchsurfing hoje de manhã, mas hoje, quando ia ver se tinha algum sido aceite, a net não funcionava. Só segunda. A luz também deve estar para ir. Aqui em Lahore parece que há mais poupança do que em Islamabad. Não há luz p’rai durante oito horas por dia.

Hoje andei por Lahore. É uma loucura, caos total! Não tem nada a ver com Islamabad. Ao início não estava a curtir muito. Até pensei em bazar logo amanhã para a Índia. Mas primeir, esta caracterísitca não é exclusiva de Lahore, as cidades indianas são iguais ou piores, e segundo, é uma questão de hábito. Mas de vez em quando lembrava-me da calma e da paz e do cheiro a flores de Taxila, a pequena vila fora de Islamabad, e imaginava-me lá. Mas pronto, um gajo tem de se habituar. Buzinas por todo o lado, e uma poluição como eu nunca vi. Imagino Deli. Este pessoal deve morrer aos sessenta com os pulmões numa cadeira de rodas.

Estou a aceitar um falhanço do meu principal objectivo. É culpa minha, paciência. Não vai dar para ir por terra o percurso inteiro. Do Nepal para a China, ou não dá, ou dá mas pagando milhares... Do Bangladesh para a China, não dá porque há uma faixa de Índia que torna o Bangladesh num enclave. De Myanmar para a China não dá porque... não dá para entrar em Myanmar. Da Índia para a China não dá porque os gajos não são muito amigos... Se tivesse feito melhor a minha pesquisa ia do Paquistão para a China e não ia à Índia. Mas uma viagem destas sem a Índia é como... bem, não vale a pena aquelas cenas de ir a Roma e não ver o papa, porque a frase, em si, já diz tudo, atravessar a Eurásia e não ir à Índia? E depois, a Graciete e a Sofia vão lá ter em Maio e já têm os bilhetes comprados. Se desse, podia pedir outro visto paquistanês e depois voltar, para entrar do Paquistão para a China. De todo o modo, se tiver de apanhar um avião, fá-lo-ei para a menor distância possível. Quinhentos ou mil quilómetros. Tenho de estudar a cena quando tiver tempo. Mas fico um bocado naquela! Bah era tudo menos o que eu queria. Pode ser também que apanhe boleia de um barco da Índia para o sudeste asiático.

Ora teimoso como sou, isto deixou-me a brincar com outras ideias. São só ideiitas, mas andam aí a espalhar a desordem na minha mente. E se chegasse a Singapura em Agosto, em vez de Setembro? E se depois passasse Setembro e Outubro no caminho terrestre de volta a Portugal? Ai o gajo! Cala-te não penses nisso! Era uma esticada valente, mas podia vir ali pela China, Quirguistão, esses Estãos todos, entrar na Turquia e depois era um instantinho.

O ser humano e a sua capacidade de habituação é algo que me espanta. A forma como predispondo-nos a um desafio e abraçando-o, depois parece tão fácil e corriqueiro. Mais ou menos desde que escrevi a minha entrevista para o Notícias de Cambra, tenho vindo a pensar nisto. Que ou o pessoal está muito enganado, ou eu é que não vejo bem as coisas. Isto porque quando penso no que estou a fazer, nem acho digno de uma entrevista para um jornal, ainda que da minha própria terra. Parece estúpido, imagino, mas digo isto com toda a sinceridade, sem falsas modéstias, sem me estar a armar que isto é fácil e não sei quê, a sério. A sério mesmo que falo do fundo do coração. É sair de um sítio, boleiar ou apanhar um autocarro, dormir em casa de eventuais amigos, e depois fazer o mesmo, para outro sítio. Cenas que me impressionam são ir de bicileta, ou a pé, isso acho difícil. Ou dar a volta ao mundo todo, tipo de Singapura seguir para a Indonésia, Australia, Nova Zelândia, um barco para o su, da América do Sul, subir as américas, passar para a Rússia pelo estreito de Bering, atravessar a Eurásia, descer pelo Médio Oriente, entrar em África pelo Egipto, descer a costa oriental e subir pela oriental, e voltar a Portugal.

Não sei que se passa na minha mente, por vezes. Porque reconheço a estupidez desta afirmação, sendo que antes de começar esta viagem, eu próprio tinha uma consciência acerca da magnitude, que agora me escapa. Não sei se é o meu inconsciente a fazer-me fazer mais. Ou se é uma consequência da constatação de que não vou conseguir, provavelmente, o meu objectivo a cem por cento. Não sei o que é.

Ontem deixei Islamabad. Parece que foi há mais tempo. Curti o Asim e os seus amigos. Todos estudantes de medicina. Um muito fixe, que tinha uma maneira de ser mais parecida com a minha, mais ocidental. Outro, o Amir, colega de casa do Asim. Engraçado o Amir. Veio pedir-me ajuda, conselhos, ou o que seja, da forma clássica de “imagina que te acontece isto e não sei quê”. Estabelecemos, sem falar, um contracto interessante, em que continuávamos a falar acerca das suas cenas com certas pessoas-chave, sem nunca dizermos, realmente, que era dele que estávamos a falar. De vez em quando escapava-me, e dizia “tu”, apenas para corrigir de imediato. Curiosamente, coaduna-se com o que o Asim me tinha dito e o que eu tinha lido – que os paquistaneses têm uma tendência a falar à volta das coisas, em vez de directamente.

Deixaram-me no autocarro e passado seis ou sete horas estava em Lahore. Apanhei uma riksha para o hostel e dormi. Tive de dormir cedo porque a luz foi-se e não tinha bateria no computador para me entreter. Hoje, como disse, acordei e andei por aí. Caminhei bué. E tendo-me habituado à confusão, posso dizer que Lahore tem vistas interessantes. Ainda não vi muito, mas a zona do forte é muito porreira. Pagam-se quase dois euros para entrar, mas acho que vou na mesma, amanhã.

Como ponto interessante do dia, tenho o almoço, o segundo almoço. Tinha comido um prato de arroz com vegetais por 35 cêntimos, por isso estava aviado. Contudo, passado p’rai duas horas, caminhava no bazar e dois ménes pediram para lhes tirar uma fotografia. Ora o gajo aqui acede sempre. Eles estavam frente a uma lojita de tecidos, e reparei que distribuiam pães a toda a gente que passava, quase. Após tirar a fotografia, um senhor atrás deles, sentado no chão da loja entre uns seis ou sete amigos, chamou-me. Quando dei por ela estava a almoçar com os ménes. Acabei o que me deram para não fazer a desfeita e quando estava pronto para dizer “hasta la vista”, tendo dado uns minutitos para não paracer que é encher o bandulho e andar, e os gajos meteram-me mais um prato de arroz à frente. Ainda disse que não, mas tive de comer. E não comi mais nada o dia todo, serviu!

Quando estava a voltar do forte um cota meteu conversa comigo. Como muitas vezes acontece, começam por perguntar de onde sou. Falámos um bocadito de futebol e depois ele pôs-se a falar de cricket, e de como é que a equipa do Sri Lanka podia ser muito melhor se tivesse não sei quê, e de como a Índia eliminou o Paquistão nas meias-finais do mundial deste ano. Confesso que, ainda que dizendo que sim com a cabeça, a minha mente debandou p’rai por cinco minutos, sem o pobre homem reparar. Estava à espera daqueles silêncios que servem como porta de saída mas o gajo era esperto e falava sempre com a mesma cadência, por isso eu nunca sabia bem como me livrar daquilo. Eventualmente deu, e bazei.

Amanhã vou ver mais cenas. Daqui a uns dias talvez vá para a Índia.

0h48-s-16-4-11

Lahore, Paquistão

PS – Hoje um pombo cagou-me na cabeça. Nunca me tinha acontecido.

Facebook

Para quem é novo por estas andanças...

A minha página do facebook está sempre mais actualizada, por ser só um par de frases que escrevo quando chego a algum lado, por exemplo

Para chegar à mesma basta clicar aqui e depois clicar em "Gosto". Há uma caixinha nesta página também, ali em baixo à direita, mas não está muito visível

Islamabad

Quetta foi fixe. Pelo menos até os meus intestinos soarem o alarme e o meu cu me faltar ao respeito. São coisas. É que aqui o Pedro é campeão! Campeãozinho e pensa que que é imune às pandeleirices de que nos avisam. Quando estive na Índia (noutra viagem, em 2009), não bebi água da torneira (sabendo-o) e ainda assim tive dos piores momentos de que me recordo no que a saúde diz respeito. Ora no Paquistão, não pensei em seguir a política da garrafa de água. E por isso, manda vir problema! Já passou, mais ou menos, mas não foi muito fixe. A política que muitas vezes sigo, de “se é bom para eles também é bom para mim” nem sempre funciona.

               

Tive uma tarde muito fixe, no dia a seguir ao meu último texto. Era para ir ver o lago em Hannah. Fui caminhando, caminhando, e lá apanhei uma furgoneta para a tal vilita. Uma daquelas hiaces onde iam mais de vinte pessoas e p’rai umas sete no tecto. Isto sim, é fazer render o gasoil! Mesmo.

               

O pessoal, contrariamente a muitos outros em Quetta, não eram propriamente doutorados em literatura inglesa, por isso quando perguntava onde devia sair para ver o lago, eles respondiam-me “yes”. Já percebi que isto é uma característica nacional. É raro pedirem para eu repetir. Muitas vezes faço perguntas e eles respondem que sim. Como quando comprei um livro sobre o Buda. Perguntei ao senhor se alguém se podia ofender por eu estar a ler um livro sobre o Buda e ele responde-me, sorrindo, “Karen Armstrong”. Ah ok.

               

Assim acabei por ficar na última paragem quando, descobri mais tarde, deveria ter saído dez minutos antes. À medida que ia perguntando o pessoal mandava-me seguir, e então pus-me a caminho, pelo leito quase seco de um rio, em direcção às montanhas. Aquilo nem era uma vila. Apenas algumas casas, aqui e ali, e um “hotel”. Na montanha avistei um grupo de quatro paquistaneses (os YMCA) e aproximei-me para pedir direcções. Acabei por não ir ao lago e fiquei com eles duas ou três horas, apesar de eles não falarem uma palavra de inglês. Disseram logo para me sentar, deram-me comida, chá, e depois foram dar uma volta comigo. O cenário era fixe, e eles eram porreiros, sempre a rir e a gozar uns com os outros. Grizaram-se completamente quando eu repeti algo que tinham dito e a partir daí pedia-me para o dizer a cada segundo. Algo que soa como “mal”. Partiam-se a rir e mandavam high-fives a toda a hora. Foi uma tarde fixe. Depois voltámos na riksha de um deles, numa viagem p’rai de uma hora a dez à hora.

               

Deixei Quetta dois dias depois. O comboio para Islamabad levava 48 horas e custava 2000 rupees (17 euros) ao passo que o autocarro levava 24 horas (acabou por levar 27, p’raí) e custava 1900.

               

Pois assim, tendo pago 1500 rupees pelo hotel (só tinha pago a primeira noite, faltava-me pagar três), lá me pus a caminho. Caminhei. Podia ter apanhado uma riksha mas tinha tempo, por isso caminhei uma horita com a minha mochilona. Esperei hora e tal e entrei no autocarro. A viagem foi meio infernal. Espaço não era exactamente uma prioridade naquele autocarro. Mal dormi. Parámos umas vezes para o pessoal rezar, outras para trocarem de condutor, para o pessoal sair e para comer. Eu andava meio suspeito com aquelas comidas, apesar de normalmente experimentar tudo (ainda não sabia que a água tinha sido, definitivamente, o meu problema) e por isso comi um pacote de batatas fritas e dois de bolachas durante a viagem toda.

               

Tinha anfitrião, o Asim, e falei com ele a caminho, do telemóvel de um rapaz que mo emprestou. Cheguei a Islamabad, chovia. Apanhei um táxi e vim ter a casa do Asim, onde me esperava o seu colega de casa, o Amir. A casa é num quarteirão cheio de casas do mesmo estilo, autênticas vivendas. Ele e os seus colegas de casa, todos estudantes de medicina, ocupam o primeiro andar, e cada um paga, se bem me lembro, menos de cem euros por mês pelo quarto. Estive um bocado à conversa com o Amir e depois chegou o Asim. É pessoal fixe. Muito calminho, aquele calminho que é reconfortante, não que aborrece. E são pessoas de uma cultura completamente diferente da nossa.

               

Falámos de estados laicos e de certas interpretações do Corão, como o que se diz acerca de violência doméstica, por exemplo. Mostraram-me uma palestra em que um tal doutor explicava o Corão nestes domínios. Dá para perceber a cena, mas ainda assim não me agrada. A cena é simples: o Corão prevê um sem número de coisas que podem acontecer, e como reagir perante isso, dando guias em como agir. Acho que a maioria de nós, se tivesse o seu cônjuge a bater mal e a vir para nós com uma faca, tentava neutralizar o(a) cônjuge e, falhando isso, mandava-lhe um banano. Ora o Corão fala em situações limite como esta. Não diz que violência doméstica é de se tolerar, mas fala de situações que que pode ocorrer. O exemplo desse doutor era o do pai que bate num filho para o ensinar, caso este queira, por exemplo, mandar-se de um nono andar. Achei o exemplo estúpido, sendo que o pai está comparado ao marido, logo numa posição de natural domínio e fornecedor de instrução. Todavia, para mim há dois factores que são muito importantes. Primeiro, acho que o simples facto de se contemplar o uso de violência para resolver um determinado problema pode servir como uma porta para um mundo onde ninguém deveria entrar. As pessoas lidam melhor com direcções claras, como “sim” e “não” do que com gradientes. Ou seja, é mais fácil (e aconselhável) termos de nos preocupar, simplesmente, em não usar violência de maneira nenhuma, do que pensar em quando e com que força, quantas vezes. Segundo, o Corão não fala de quando o cônjuge deve usar a violência, mas de quando o homem o deve fazer.

               

Fomos comer qualquer coisa nessa noite, não me deixaram pagar.

               

No dia seguinte fui com o Asim e a sua namorada dar uma volta de carro, e fomos a uma montanha ver umas pequenas grutas milenares onde monges budistas vinham para meditar. Razoavelzinho. Deixaram-me na cidade, fui ver a maior Mesquita do mundo (em área total) e depois fui dar uma volta pela cidade, mas parei cedo, porque não me sentia muito bem. O estômago às voltas. Pouparei os detalhes.

               

Curti muito o dia seguinte. Estava um dia radiante, aquele cheirinho a flores no ar. Mandei-me sem destino por Islamabad. Acho que é das cidades mais verdes que já visitei, não tem nada a ver com o que antecipei. É uma cidade que foi criada nos anos 60, pare ter as embaixadas e cenas que tais. Não pensaram muito em ter aqui pessoal a viver, mas claro que acontece sempre. Mas o resultado é porreiro. O pessoal não anda muito sem ver árvores ou parques onde os putos se reúnem para jogar cricket e os mais velhos para jogar cartas.

               

Dois ménes meteram conversa comigo, a perguntar como podiam ir para Portugal e não sei quê. A dada altura um deles diz “sabes, o meu amigo tem um problema [falando do gajo ao lado], ele é tarado sexual. Que é que ele deve fazer?”. “Bazar do Paquistão”, respondi. Também me disseram que o pai de um deles trabalhava para o governo e pelos vistos havia dois bombistas suicida que estavam no país, e ia acontecer algo no parlamento ou uma cena assim. Era couro, de certeza. Ah! Nesse dia, ao almoço, estava a comer, uns parentes começaram a falar comigo e no final não me deixaram pagar a refeição.

               

No dia seguinte fui para Taxila. O Asim tinha-me dito que tinha algumas ruínas budistas e que valia a pena, por isso lá fui. Apanhei um autocarro até uma primeira estação. Um rapaz a quem eu tinha pedido direcções não me deixou pagar os trinta rupees (vinte e cinco cêntimos). Daí fui para Taxila. Apanhei uma ricksha e estava no museu. Era para andar a pé, mas um senhor veio ter comigo, vendo esta linda face portuguesa, e perguntou se eu não queria alugar a riksha dele, com o mesmo a conduzi-la, obviamente, por quinhentos rupees (quatro euros).

               

- Sou pobre, pá... eu caminho.

- Mas são muitos quilómetros!

- Eu sou novo!

- Sim, mas ainda apanhas um escaldão – diz ele, a passar o dedo no seu braço como se barrasse manteiga. Deixou-me ir, mas depois voltou.

- Diz tu um preço, então.

- Duzentos rupees.

- Duzentos?

- ‘Tão, tu é que disseste para eu dizer um preço! – acabamos por concordar que trezentos seria um bom preço, e que eu “tinha muita sorte”, como ele fez questão de me dizer. Foi uma tarde espetacular. Andei lá p’ra trás e para a frente, vi seis dos sítios arqueológicos, mas acima de tudo, foi andar pelo meio da natureza, com aquele cheiro a flores e a temperatura amena a impregnarem-me a alma. Sentia-me mesmo bem, e isso levava-me para a infância, algo que nem por isso me agrada. Vivia cada segundo como sendo o que era, um segundo preciso, infinito ainda que minúsculo. E por isso mesmo, para quê ser transportado para outros tempos, por melhores que eles tenham sido? Porque não criar uma memória em vez de invocar outra? Sou um gajo mais saudodista do que devia... geralmente é bom, porque recordo com um sorriso tantas coisas... e isso deixa comigo a noção do que já vivi, e/mas por vezes aperta o peito. É assustador o pensamento de que um dia deixe de criar memórias das catalogadas por sorrisos, e a VIDA seja um mero recordar.

               

Voltei no autocarro, que andou p’rai uma hora, até eu mudar para outro. Quando andava a ver em que autocarro devia entrar para Islamabad um rapaz ofereceu-se para me ajudar. Pagou-me o bilhete e quando saímos disse para irmos comer qualquer coisa, que eu era um convidado no seu país e me queria pagar algo. Ora cá em casa tínhamos combinado ir jantar fora, por isso eu disse que não podia comer muito. Fomos bater um paleio e comer uma sobremesa sublime chamada Kir, que até lembra o arroz doce mas é muito melhor.

               

Quando cheguei a casa o Asim disse-me que estava cá outro couchsurfer, desculpando-se. “Ó méne a casa é tua, claro que não há crise!”. Um coreano do sul (como disse o Pedro Abrunhosa em 2002 num concerto em Vale de Cambra, ressaviado por causa do mundial – não sei porquê nunca mais esqueci isto) que anda de bicicleta há ano e meio. O gajo estava a dormir porque os seus intestinos também tinham perecido face às “ameaças” paquistanesas, mas fiquei entusiasmado acerca de falar com o gajo no dia seguinte, devia ter cenas altamente para contar/ensinar. Enganei-me, o gajo mal fala! Paciência.

               

Fomos comer a um restaurante afegão, demais! Adorei! Mais uma vez não me deixaram pagar. Fomos com um outro amigo do Asim e do Amir, gajo muito fixe.

               

Hoje tirei o dia para actualizar cenas na internet e computador.

19h34-5ª-14-4-11

Islamabad

Paquistão

o pessoal que encontrei na montanha

de riksha em taxila

Dinheiros

Pessoal finalmente actualizei os meus gastos. Podem vê-los clicando no símbolo do euro no separador acima. Ou para o pessoal mais cegueta, que clique nestas letras!

Eskesehir - Antalya, 2 de Março